PACHINKO, SAKE Y SEXO CON VIEJAS

MES FOTOS DEL IAPÓ (II)

2010-02-23T00:56:00.000-08:00

MES FOTOS DEL IAPÓ

2010-02-12T20:23:00.000-08:00

EL BAR ESPAÑOL

2010-01-23T07:38:00.000-08:00

Hoy era un día clave. Uno de los más importantes desde que llegué a Japón. Hoy era mi primer día de trabajo en el bar de tapas español de Osaka y por lo tanto importante partido de fútbol en el que se decidía si puedo permanecer en este país con currro malo pero fijo, en caso de tener éxito, o bien, en caso de fracaso, ser expulsado de una patada en el trasero, y obligado a regresar a la Monarquía Bananera, uno de los países más infames del mundo. Exagero las consecuencias de mis conductas, pero no la naturaleza del país en que me tocó nacer. Por ahora tenía el curro de las clases de español, que se paga muy bien, pero todavía no hay alumnos suficientes como para vivir del cuento.

El trabajo me recordó a los tiempos en los que trabajaba con Unidadcito en el Hipódromo de Cheltenham, en el peor país de la Tierra. Tiempos en los que la vida no era más que una caja de plástico en la que se introduc:ian vasos y platos. Luego esa caja se metía a su vez en una caja más grande que servía para limpiar automáticamente la caja en la que se metían vasos y platos. La preocupación más grande de ese trabajo consistía en romper el número menor de platos y vasos posibles, con mis manos de taladradora industrial.

A las siete y media, el tabajo ya estaba acabado. Mis superiores eran una vieja y el chef, un gordo experto en comida española cuyo nombre termina en ao, pero que para respetar la política de privacidad, a partir de ahora llamaremos indistintamente Chalao o Tarao. Yo no sabía si me iban a pegar con un látigo y meterme en una jaula o me mandarían a España para no volver nunca más. Entonces me suben en un coche, un Mercedes de lujo, y me empiezan a pirular por el sector más elegante de Osaka, entre rascatas, entre bares turcos e italo-dalmacios, hasta llevarme a un bar español. El bar, por dentro, era exactamente igual a una tasca de, pongamos, Lavapiés, el Raval, el Cabañal, pero por fuera era un rascata cualquiera de Osaka.

Me dicen que puedo pedir lo que quiera, que no me corte. No saben con quién se la gastan. Así que no lo dudo, y pido tres cervezas, una de callos, arroz negro, chuletas de cordero, calamares a la romana, patatas a la riojana, pizza de jamón serrano, sepia , orejita de cerdo, pulpo a la gallega, champiñones al ajillo y gambas al ajillo. El cordero era chungo (australiano), la pizza normal. Todo lo demás muy bueno excepto calamares, callos y champiñones y orejas, que eran excelentes, mejor que en España.

Después del gran papeo con el tarao y la maruja, me llevan en coche a Umeda. Osaka de noche es preciosa. Rascatas. Neón. Ríos Blade Runner. Antros. Hoy he encontrado definitivamente el sitio en donde vivir con Richan. Por la mañana hemos ido a verlo. Un bloque soviético, uy chungo, pero desafortunadamente menos hostil de lo que pensaba, al sur de la ciudad y con vistas no tan asquerosas. Unos 400 euros por dos habitaciones, salón-cocina, balcón y creo que había lavabo. Y sólo había una cucaracha. Por ese precio, sólo una, es bastante barato.

Pero no duden que será aniquilada. Y a walking distance de varios kofun, tumbas con forma de llave de los antiguos reyes de Japón del siglo VII. Ah, y muy cerca de la nueva casa, una tienda de ramen increíble, la tienda donde hemos comido hoy. Los ramen al limón que ha pedido Rie, sabrosísimos y originales. Yo he pedido el menú del día, Ramen violento clásico sabor sal con barra libre de arroz con cerdito. Una maravilla, oiga, no duden en venir adrede desde España a propósito para comer en esa tienda.

Esa casa, muy barata, pero, ¿lejos del centro, cerca del centro? Veintipico minutos en metro de Nanba, treinta (y) pico de Umeda. Pero no hace falta transbordar. Y. El hecho clave de que todas las empresas japonesas donde curras, incluso si eres un simple idiota, te pagan el transporte al curro religiosamente. Bueno, el que quiera pasar una semanita en Japón, que piense que en temporada baja el billete no es tan caro. Recomiendo venir en cualquier época excepto en verano, que está lleno de turistas y de panchitos, hace un calor y humedad asfixiantes, no vale la pena meterse en un onsen y muchos japoneses están de vacaciones o en letargo.

A los que ya habéis venido, os haya gustado o no, esta vez consistiría más en concentrarnos en disfrutar una estancia en una casa soviética por fuera, japonesa por dentro (sin muebles). Gratis. Sin salir innecesariamente de casa. Taja en el suelo, sin paredes, sino cortinas corredizas de papel. En vez de ir a ver monumentos, bajar al shotengai a comprar pescado en comercio de viejas. Sentarse en un parque a beber sake muerto de frío, y meternos en un baño. Alquilar una bici una semana, salir en bicicleta por el barrio, ir a ver las tumbas no turísticas con forma de llave, organizar fiestas en la casa, sueling japonés, de vez en cuando ir al centro a pirular por la noche entre neón y rascatas, que es como meterse dentro de un tragaperras, darse un bañito medicinal, ver nieve en Kyoto, unos ramen calentitos en un antro de un metro cuadrado.

AÑO NUEVO EN JAPÓN

2010-01-04T07:03:00.000-08:00

El día 2 de enero, tal como manda la tradición japonesa, fuimos al santuario sintoísta a pedir favores a las deidades locales. Los santuarios sinto son construcciones misteriosas, a veces tan sencillas que sólo constan de un simple altar, otras veces un poco más complicadas, pero siempre en buena comunión con la naturaleza. Están en casi en cualquier punto del país, ya que sirven para honrar a las incontables divinidades japonesas de la naturaleza (por ejemplo, un río, una montaña, un bosque, un curso de agua, una gran roca), esas divinidades en las que creían la mayoría de los japoneses antes de la imposición del actual régimen proamericano.

Lugares siempre enigmáticos, especialmente por la tarde, y no digamos por la noche. Sobretodo todo los que se encuentran en las montañas, que pueden llegar a dar bastante miedo. Y aunque es una atmósfera diferente, tambiénme resultan especialmente fascinantes son los que se hallan en las grandes ciudades, remansos de misterio ocultos entre las luces de neón y los hostiles rascatas. Otro día haré un reportaje fotográfico con mis santuarios shinto preferidos.

Nosotros fuimos al santuario de Ishikiri que se encuentra en Osaka este, el barrio de Rie. Es un santuario nada turístico y más bien cochambroso, en uno de los suburbios más grises y feos de la periferia de una ciudad ya de por sí horrible y asquerosa como Osaka. La cuesta empinada que lleva desde la estación al propio recinto es una estrecha y oxidada callejuela a cuyos lados se apretujan tiendas de artesanía y comida de barrio que llevan abiertas décadas, tiendas que conviven con una cantidad sorprendentemente alta de locales en los que se practica la adivinación y donde las hechiceras leen desde hace décadas un montón de manos, probablemente de gente cuyas vidas fueron destrozadas por décadas de abusos gubernamentales.

El recorrido pasa también por varios santuarios menores, embutidos entre las casas de chatarra, en los que se veneran estatuas de dioses que conceden favores especiales y que curan enfermedades raras. Ello hace que se mezcle, junto con los habituales raterillos y gente sospechosa habitual en este tipo de suburbios, una turba de arrabal compuesta por tullidos, enfermos, viejas y tipos supersticiosos en general venidos desde varios puntos del país. El resultado es una atmósfera un tanto paranoica que me hubiera gustado mostrar en fotos, pero no llevamos la cámara ese día. Además estaba la sensación Blade Runner tan típica de tantas ciudades asiáticas, pese que en ese barrio el neón apenas hacía acto de presencia. (Si bien, como Ishikiri está en la ladera de una montaña al este de la ciudad, las vistas nocturnas sobre el centros son espectaculares) Una especie de Osaka profunda y misteriosa, como un cerro de Caracas del futuro, perfecto escenario para una novela de vampiros mezclados con pordioseros, novela que quizás un día me de por escribir.

Al llegar al santuario en sí, bebiendo saque hirviendo para combatir el duro viento que en aquella noche de invierno sin recato flagelaba nuestras carnes, aparecieron las aglomeraciones propiamente dichas, así como las sacerdotisas sinto, con sus ropas estilo Star Treck, que me resultan siempre tan adorables. Compramos el papelito, al hermano de Rie le salió un año chungo, a Rie un año decente. A mí, por segundo año consecutivo: 大喜.

El kanji de la izquierda significa grande. El de la derecha feliz. Gran felicidad, por lo tanto. Lo que implica que va a ser un gran año para mí y para ustedes puede que no tanto. Los 100 yenes que me costó el papelito son una de las mejores inversiones de mi vida.

OTOÑO EN ARASHIYAMA Y SAGANO

2009-11-23T04:34:00.000-08:00

NAMBA HIPS Y PIROTECNIA

2009-11-04T05:22:00.000-08:00

AVENTURAS EN KYOTO. RELATO ILUSTRADO CON FOTOGRAFÍAS A TODO COLOR

2009-10-05T06:31:00.000-07:00

Estoy pirulando tan tranquilo por el barrio antiguo de Kyoto. Aunque la calle está desierta y parece que todos los habitantes hayan muerto, a un costado hay unas bicicletas aparcadas..

De repente veo una chica en una de las callejuelas adyacentes. Decido seguirla.

Al doblar la esquina, la chica se introduce en un pequeño y misterioso santuario sintoísta.

En el santuario por lo visto hay festival, y al parecer va a empezar un concierto de taiko, así que la chica aprovecha para despistarme metiendose entre el público.

Entro en un extraño bucle espacio-temporal por el que acabo persiguiendo a la chica alrededor del santuario una y otra vez durante varias eternidades, hasta que los tambores hacen salir a la chica del trance y se reincicia la existencia cotidiana.

La chica sale del santuario corriendo y se dirige al centrode la ciudad, pero al llegar a la zona comercial se abren unas compuertas y empiezan a salir unos chalados borrachos que portan banderas y que gritan consignas fascistas, a la par que increpan a la a las viejas que están de compras y les suplican que les den algo de merendar. Se ha hecho de día de repente.

Los chalados se hacen con la calle y me quedo atrapado entre la multitud. Los chalado siguen pidiendo que les den de merendar y reivindican también la restauración del poder imperial y cambiar la Constitución japonesa para poder atacar Corea del Norte con armas nucleares.

Hasta que llega el policía local, como es normal en Japón armado con un sable láser.

En seguida el temible agente sideral pone orden e incluso se producen algunos detenidos. Todo ello ante la atenta mirada de los turistas.

El policía manda sentar a los manifestantes y les promete la llegada de un helicóptero con bocadillos. Les da un santuario portátil para que jueguen y se entretengan hasta que el helicóptero llegue.

Pero entonces aparecen los temibles sacerdotes del futuro. Llegados de otra galxia, visten ropajes del espacio y portan un puesto de perritos calientes, ofrenda para su dios sideral de dos cabezas.

Los invasores del espacio fulminan a sus enemigos con la mirada, provocando la huída del policía espacial y de los fanáticos extremistas y los aplausos de los turistas.

Los sintos van volviendo a su planeta en sus carrozas voladoras y la calle va quedando despejada para que campen a sus anchas las viejas. Yo empiezo a correr otra vez detrás de la misteriosa joven.

Cuando ya la he alcanzado y voy a abrazarla la chica se suicida lanzándose al canal.

Pero no muerte, sino que se transforma en espíritu volador que camina sobre las aguas.

Mi vida no tiene sentido. Por eso decido sí suicidarme y me lanzo también al canal. Se hace otra vez de noche y mis ojos se cierran. Lo último que siento es el frío imperturbable del agua y de la piedra.

Estoy muerto. Pero consigo abrir los ojos y me pongo a caminar. Hasta que llego a una calle desierta del centro histórico de Kyoto.

NOTICIAS MALAS

2009-09-28T02:02:00.000-07:00

Esta semana se nos ha vuelto a su país el tercero de los taiwaneses que desafortunadamente abandona nuestras vidas japonesas dejando un gran vacío. Después de Ko y Go, esta vez es la venerable Yu, un ser humano sobre el cual hasta ahora no había hablado demasiado pero que había tenido tanta o más importancia que los anteriores desde que el primer día de clase, hace casi exactamente un año me hizo sentarme a su lado casi por la fuerza, quizás porque fuera el primer hombre occidental que viera en su vida fuera de las películas. Pese a tratarse de una persona con la que no comparto ningún afición; alguien además totalmente opuesto a mí en tanto que joven agradable y hermosa, delicada, pequeña, dulce, guapa, bondadosa, tierna, bien vestida y de modales finos; se fue creando desde ese primer día y durante todo este año que hemos estado estudiando sentados al lado del otro un importante sentimiento de amistad y respetuo mutuo. Quizás porque durante un largo periodo fuimos los únicos extranjeros de una clase llena de chinos, quizás porque su odio natural como taiwanesa hacia todo lo chino, combinado con mi odio a la humanidad en general sin distinciones de raza, nacionalidad o género, nos convertía en los raros de la clase antes de que finalmente nos tajáramos e hiciéramos todos amigos en la última excursión; o quizás nuestra rivalidad silenciosa, sacando prácticamente las mismas notas y alternándonos continuamente en los puestos segundo y tercero del ránking de clase.

Lo cierto es que se va una persona maravillosa y lo lamento, pese a que ya he pasado por tantos escuelas, trabajos y ciudades que estoy acostumbrado a ver pasar a la gente. Como decía siempre Elvar Ata: "La vida es una película en la que los actores cambian continuamente con cada escena; precisamente cuanto más cambios de actores y de escenarios haya más interesante se hace la película." Así que larga vida a la venerable y hermosa Yu. Espero que volvamos a cruzarnos en algún lugar de este mundo.

Otra buena noticia para mis enemigos es que finalmente se ha confirmado oficialmente mi suspenso en el examen de nivel 2 del idioma japonés. De 400 puntos he sacado 223, cuando el aprobado en ese examen está en 240. Supongo que se juntaron los nervios de la primera vez con el hecho de que era mucho más difícil que los años anteriores y que soy peor leyendo japonés de lo que creía, pero los exámenes de prueba que había tomado antes del examen verdadero siempre los aprobaba de sobra y esta vez falle. En fin, 5500 pesetas japos a la basura y en diciembre volveremos a intentarlo.

En realidad el examen ese no me importaba demasiado aunque me complica la búsqueda de trabajo en Osaka. Al final hemos decidido Rie y yo que nos quedaremos más allá de marzo del año que viene, que es cuando termina la visa, siempre y cuando halla perspectivas de encontrar un medio de subsistencia más o menos decente. Parece que encontrarlo va a estar entre difícil e imposible, así que si alguno de los enemigos que lee este blog y vive en Osaka o Kansai tiene alguna idea y quiere ayudarme porque su religión le obliga a ayudar al prójimo, que contacte conmigo mediante los comentarios y me explique qué es lo que podría hacer.

Por lo menos disfrutaré lo que me queda en esta ciudad, recopilación de todas las distopías por haber, con sus maravillosos barrios soviéticos, su capitalismo a lo Blade Runner, su urbanismo tipo Trántor, la aridez estilo Mad Max de algunos de sus barrios y sobretodo la acelerada decadencia de su tejido social y económico.

ESPECIAL FOTOGRAFÍAS DE FOTÓGRAFOS (DE EXCURSIÓN CON EL COLE)

2009-09-24T00:32:00.000-07:00

MERAVELLES DE KASAI: KINKAKU-JI, GINKAKU-JI Y NANZEN'-JI

2009-09-14T00:52:00.000-07:00

Últimamente van a predominar los artículos sobre viajes y excursiones porque estos días, cuando creíamos que la cosa se tranquilizaría después de las vaciones, nos están surgiendo muchas oportunidades al respecto. Por ejemplo, el paso fin de semana unos amigos de Rie nos invitaron a pasar el finde en una casa que su familia tiene en las montañas. Yo sabía que se trataría de un viaje interesante pero me imaginaba una casa de pueblo más como tantas otras que hay en las montañas de Japón. Pues resultó que la finca en cuestión no era sólo una casa de pueblo sino una gran hacienda rural de cientos de años de antigüedad que los antepasados del amigo de Rie, que habían sido en la antiguëdad aristócratas y guerreros (es decir, samurais) habían conservado durante siglos. Todavía se conservaban en la casa espadas varias veces centenarias, armaduras metálicas de guerra, monedas de la época e incluso condecoraciones recibidas de manos del propio emperador. Cuando tenga las fotos, ya escribiré un reportaje al respecto porque fue un fin de semana interesantísimo.

Vamos a seguir con el ciclo de meravelles de Kansai, que como es natural nos lleva periódicamente a Kyoto. Esta vez haciendo una ruta por tres templos que se encuentran en realidad bastante separados pero que se pueden ver en la misma expedición en orden aprovechando el pase de un día de barra libre de autobuses de Kyoto por 500 pesetas japonesas.

Kinkaku-ji (金閣寺）es sin duda uno de los edificios más famosos de Japón. La foto del "Pavellón de Oro"reflejado con el tejado cubierto de nieve es una de las estampas que aparece en todos los calendarios del país igual que la típica vista del monte Fuji nevado o del puente Tougetsukyo (渡月橋）de Arashiyama, también en Kyoto, con los colores del otoño en las montañas del fondo.

Es un edificio precioso pero que parece que haya sido diseñado sólo para ser visto sólo desde ese preciso punto y que al acercarte , desde mi punto de vista, pierde parte de su belleza.

Este edificio fue construído en 1307 como palacio de recreo de un aristócrata, pero posteriormente fue convertido en templo budista. Aunque el objetivo era cubrirlo enteramente de oro, sólo se cubrió el piso superior. En 1950, un monje que sufría transtornos mentales le prendió fuego, quedando reducido a cenizas y siendo reconstruído unos años después con el piso segundo también cubierto de oro. Basándose en ese incidente, Yukio Mishima escribió su novela Kinkaku-ji, que contaba la historia de un monje tartamudo y singularmente feo que desde su infancia se había sentido obsesionado con la belleza de este templo y lo había hecho objeto de sus extrañas fantasías hasta acabar enloqueciendo en la edad adulta. Una de mis motivaciones para seguir estudiando japonés es algún día ser capaz de leer esta novela en el idoma original, aunque está en inglés y puede que en castellano.

De hecho, el tal Mishima me parece una de las figuras más interesantes de la historia contemporánea japonesa. Novelista, dramaturgo, poeta, homosexual y ultraderechista que nunca aceptó la modernización de la sociedad japonesa y que llegó a organizar una sociedad fundamentalista con la que intentó un golpe de estado para restituir la figura (hoy meramente testimonial) del Emperador. Tras conseguir una entrevista con un comandante del ejército japonés, manatiaron a éste y se atrincheraron en su despacho, momento tras el cual el propio Mishima salió al balcón a dar leer discursos fascistas a los guardias y oficiales de aquella base militar emplazándoles a que se levantaran contra el gobierno. Como sus pronunciamientos fueron acogidos con cachondeo por aquellos, todos los miembros del grupo, incluido el mismo escritor, se suicidaron allí mismo siguiendo el ritual tradicional japonés, aunque hay indicios de que la idea del suicidio estaba preparada desde mucho antes.

El Pabellón de Oro está rodeado de un hermoso jardín del tipo de los de "para ser paseado". En el destaca una vista del templo que está pensada para hacerlo aparecer emergiendo entre las nubes, en este caso representadas por pinos.

Hay que destacar que justo al terminar el recorrido hay una tienda de suvenirs donde podemos degustar gratis una cantidad ingente de dulces japoneses e incluso el extraño té con oro que se muestra a continuación, con lo cual el precio de la entrada queda de sobra amortizado.

El Pabellón de Plata, Ginkaku-ji en sí no es tan hermoso a priori, pero cuenta con un delirante y maravilloso jardín de arena que se complementa con el palacio y con el paisaje de alrededor de manera maravillosa. El enorme cono de tierra simboliza el Monte Fuji.

No tengo ninguna foto buena del edificio en sí con el jardín de arena a sus pies porque cuando fui estaba en restauración y además lleno de gente. El edificio fue construído bajo la inspiración de Kinkaku-ji, de hecho se trataba del nieto del fundador de aquél. Pero por culpa de la guerra se acabo el dinero y a la muerte de su dueño todavía no había sido cubierto de plata como había pensado éste. A mi juicio, la grandeza de Kinkaku-ji es que sin ser en realidad de plata, consigue serlo dentro de la mente (al menos, de una mente como la mía, tan trastornada como el monje anterior). No sé si es por el nombre, o por la atmósfera crepuscular de alrededor, o por el jardín de arena plateada, pero yo a este templo lo veo totalmente de plata.

No lejos de allí, se encuentra el célebre paseo de los filósofos, y al final de éste, el Nanzen-ji, que significa el templo zen del sur, aunque a mi me gusta llamarlo el pabellón de madera, para completar la ruta de los elementos, junto con el de oro, el de plata y el de agua.

No es de los templos más conocidos pero si uno de mis preferidos. Destaca por su grandísima puerta de entrada, así como una gran cantidad de pequeños subtemplos e incluso, y eso es lo más delirante del asunto, con un acueducto de diseño europeo.

Al dejar atrás el templo y el acueducto el sendero sigue ascenciendo por la montaña, rodea un cementerio y llega a uno de esos de lugares misteriosos, casi de película de terror, que existen en las cercanías de muchos templos japoneses. Hay un pequeño santuario llamado oku-no-in, o "templo del fondo", curiosamente el mismo nombre que el templo más misterioso de Koya-san. Encima de ese pequeño santuario hay una gruta aún más pequeña con un altar, y al lado de ésta, una pequeña cascada a la cual acuden peregrinos a rezar, debajo de la misma, incluso en lo más crudo del invierno.

MERAVELLES DE KANSAI: KOYA-SAN

2009-09-07T00:58:00.000-07:00

Este verano he visitado dos lugares incluidos generalmente en la lista de maravillas de Kansai como son Koya-san y el castillo de Himeji. El segundo me decepcionó un poco. Pese a tratarse de un edificio interesantísimo, lleno de historia, sin la sobreabundancia de cemento del castillo de Osaka, y ser sin duda de los mejores castillos que se conservan en Japón, en un día sucio y gris como el que fuimos se veía algo desangelado. Por el contrario, Koya-san me sorprendió gratamente, uno de los lugares más misteriosos que he visitado en mi vida.

Koya-san es una pequeña meseta situada al suroeste de Osaka que está cubierta por frondosos bosques y rodeada de 8 picos montañosos. En el año 816, el poeta, sabio y religioso llamado Kukai (aunque después de morir, su nombre mutó a Kobo Daishi), fundó una comunidad religiosa que poco a poco se fue convirtiendo en una de las ramas más importantes del budismo japonés. Koya-san es en la actualidad lugar de peregrinación y culto por estar enterrado el propio Kobo Daishi, si bien lo que se dice es que en realidad no está muerto, sino meditando, a la espera de la llegada del futuro Buda.

Hoy en día, Koya-san alberga más de 110 templos situados en un impresionante escenario natural, con frondosos bosques de árboles centenarios. Es popular entre los habitantes de Kansai para refugiarse de las altas temperaturas y respirar aire fresco, y en los últimos años también entre los círculos progres extranjeros que acuden atraidos por la posibilidad de pasar la noche en uno de los templos de Koya por una módica cantidad totalmente abusiva y desorbitada que suele incluir shojin ryori. Shojin ryori es la variedad de comida vegetariana tradicional preparada por monjes desde hace siglos sin utilizar trozos de ningún animal muerto, pero sí un tradicional tofu hecho de sésamo. Ellos verán.

Parte de la belleza del viaje a Koya está en el propio trayecto; primero en un ferrocarril que surca los valles y asciende entre las montañas realizando cabriolas no aptas para cardiacos, finalmente en el popular teleférico que asciende a la montaña propiamente dicha. En Koya, lo mismo que pasa en Nara y en Kyoto, se corre el riesgo de incurrir en una sobredosis de templos. Lo más interesante es Oku-no-in, uno pequeño y misterioso situado al final de un enorme cementerio en el que además del propio Kobo se encuentran enterrados los budistas japoneseses de más alta alcurnia, así como varios personajes históricos japoneses, desesos de encontrarse cerca del señor Kobo cuando llegue el momento clave del budismo.

Un lugar fascinante en el que se conjugan la vida, la muerte y la naturaleza en sus formas más exhuberantes y desbordadas. Con el paso de los siglos, las piedras erigidas por el hombre son reclamadas también por el bosque, demostrándose la futilidad de toda obra humana, excepto las encaminadas a conseguir la inmortalidad por medios puramente científicos. Aunque no llega ser tan insoportablemente turístico como otros lugares de Japón, yo recomendaría ir en invierno, a ser posible en el momento del crepúsculo, con viento boreal fuerte y nevando; de todas formas en cualquier época, incluso en verano, la temperatura allí arriba suele ser más bien fresquita .

Como una telaraña en la que se entrecruzan mil vidas miserables; vidas que acaban por perderse para siempre, reducidas al polvo que siempre fueron, el laberinto de tumbas antiguas y modernas, igual que la existencia de cada persona, conduce inexorablemente a Oku-no-in, que de hecho significa "El templo del fondo".

Junto a unas terroríficas representaciones de Buda, encontramos el pequeño puente mostrado a continuación y a partir del cual empieza propiamente el lugar sagrado donde se encuentra Kobo descansando y donde está terminantemente prohibido tomar imágenes por ser un lugar sagrado. De hecho, es gracioso que en los documentales de la televisión japonesa, cuando se llega a este lugar, la pantalla se queda en negro o en imágenes de bosques indeterminados mientras que una voz te va describiendo el lugar propiamente dicho con ruido de pajaritos de fondo. ¿Cementerio igual a pajaritos?

A un lado del puente, en el interior del río, quedan unas extrañas inscripciones en memoria de niños que fueron abortados antes de nacer o bien que murieron ahogados.

Por supuesto, yo soy de los que piensan que junto a la tumba de todos los personajes célebres del budismo tiene que haber necesaria y obligatoriamente un río, metáfora de la reencarnación y del ciclo de la vida que pregonan muchas religiones orientales.

El templo principal alberga un fantasmagórico laberinto de farolillos, algunos de los cuales se dice que llevan más de 900 años encendidos. Aunque parezca más un santuario para rituales vudú; según las inscripciones del mismo, en este templo se reza por la paz sino-japonesa. El carácter alucinantorio y onírico de este templo no se capta bien en estas fotografías debido al uso del flash.

Las cinco o cinco y media de la tarde, hora en la que durante gran parte del año es de noche en Japón. En ese momento, los sacerdotes budistas, religión que en al menos en ciertas partes de Japón se caracteriza especialmente por su apego al lujo y al mundo de los placeres materiales (y si no sólo hay que ver los coches que conducen algunos de estos sacerdotes); como decíamos, a esta hora los monjes cierran los templos y se dedican a hacer orgías en las que terminan lanzándose los fajos de billetes recolectados con las donaciones de los feligreses, la venta de entradas a los templos, las ayudas del estado a la conservación de monumentos, las exenciones de impuestos y las pernoctaciones a precio de resort de lujo. Si alguien piensa que esta última es una opinión infundada y arbitraria, que compre mañana por la mañana el periódico el País y lea todo lo que dice el periódico sobre Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, etc. A su lado, este artículo se convierte en un minucioso y bien fundamentado ejercicio de rigor periodístico.

Voy hacer una curiosa reflexión que acaba de ocurrírseme. Los países de credo budista, religión de a la que se le supone un gran desapego por lo material, se están convirtiendo en los más consumistas del mundo; del mismo modo que los Estados Unidos, país cuyos dirigentes y la mayoría de la sociedad enarbolan el cristianismo, se esfuerzan por demostrar su "amor al prójimo" en todo el mundo, empezando por Iraq y Afganistán pero sin olvidar sus últimas iniciativas en Honduras y Colombia y sin que se nos olviden nunca las viejas.

Para acabar con Oku-no-in, reiterar nuestra recomendación de venir a ser posible en invierno, en el atardecer, nevando y solos (y si no es posible en solitario, buscarnos la acompañía de algún peligroso asesino en serie, o si eso no es posible, cualquier transtornado medianamente peligroso también sirve); así disfrutaremos mejor de la atmósfera expresada en la fotografía siguiente:

Koya es también un buen lugar para pasear cuando no es de noche y no hay zombies ni espíritus de niños ahogados merodeando. Pero es recomendable siempre llevar el papeo de abajo, dada la pocas posibilidades que se ofrecen al bolsillo de un pordiosero un lugar como éste.

Otro de los sitios recomendables que no suelen aparecer como imprescindibles en las guías es el Daimon, la gran puerta de entrada al pueblo. Aunque hoy se encuentra junto a una vulgar carretera, en el pasado aparecía de súbito al llegar caminando por el único camino entre las montañas, debiendo de causar un gran efecto en los peregrinos de esa época, lo mismo que ocurriría, en la misma época pero a miles de kilómetros de allí, con los que hacían el camino de Santiago.

De esta magnífica puerta destacan los guerreros mitológicos llamados Nyo, criaturas míticas del budismo japonés que protegen la entrada al recinto de los templos y que, igual que los de Todaij en Nara suelen ser obras de arte de gran perfección, que parecen siempre estar a punto de tomar vida.

La vista desde aquí está en el ránking de las 100 mejores de Kansai.

El edificio más espectacular del conjunto es, sin embargo, el que tiene por nombre Garan, con su espectacular pagoda, que lamentablemente fue destruida en 1937 y vuelta a construir idénticamente a la original de madera pero en aluminio, y reproduciendo las espectaculares pinturas originales con Dainichi-nyorai (buda cósmico), flanqueado por cuatro seres que también parecen venidos de otra galaxia. Por desgracia, estaba prohibido tomar fotografías, y la mirada amenazante del monje local, probablemente armado con un revolver americano con silenciador, no invitaba demasiado a arriesgarse.

CAMBIO DE GOBIERNO EN JAPÓN

2009-08-31T00:38:00.000-07:00

Disfrutando de una hermosa resaca estival porque la taja de translación de anoche se nos fue de las manos, seguimos con el blog, (ya con un solo lector, pero de máxima calidad), para hacer un análisis de las elecciones de ayer y del cambio de partido en el poder, el segundo que se produce en Japón en los últimos 74 años.

Tratándose de un país tan poco interesante y donde nunca ocurren cosas raras, las eleciones y la camapaña electoral japoneses tampoco tienen apenas nada reseñable, aunque yo siempre recomiendo sentarse un domingo por la mañana en la plaza del barrio, con unas cuántas latas de strong en la mochila, para ver como los distintos candidatos locales de cada partido van apareciendo con micrófono o megáfono en mano para taladrar con sus robóticos discursos a los ciudadanos, quienes a su vez suelen ignorarlos por completo. Este año también se ha puesto de moda que todos los miembros de un partido determinado se vistan con uniforme ciclista del color de su grupo y salgan a pirular en bici por el barrio, presentándose en voz alta al paso a cada vieja que se cruzan en el shotengai.

Decíamos que esta vez hay un cambio de siglas en el poder, porque en Japón también funciona el sistema PPPSOE pero con tres miembros en vez de dos. El partido Liberal le deja el paso al Liberal Democrático, lo cual no significa ningún cambio de políticas pues, igual que en cualquier país del llamado mundo libre, en Japón todo está decidido de antemano y los partidos principales no son sino títeres de las grandes empresas, que este país ejercen el poder de manera totalmente abusiva y descarada.

Dejan el poder los Liberales Democráticos, que representan los intereses de la clase empresarial y de la élite pro yanqui en el poder, con un presidente semianalfabeto que tenía un índice de aprobación de más o menos el diez por ciento y que pertenece a una de las familias más adineradas del país, (de hecho ocho familiares suyos ya habían sido presidentes y muchos lo serán en el futuro si no media una revolución). La gestión de Aso ha sido desastrosa, aunque no tanto como el fatídico Koizumi (Pequeño Manantial), de su mismo partido, cuya política se limitó a la privatización psicótica de toda empresa pública que cogía por medio, lo cual llevó a millones de japoneses directamente a la indingencia y sumió a Japón ya no dólo en la decadencia espiritual, moral y social en la que se encontraba ya antes, sino también en el camino de la decadencia macroeconómica.

Ávidos córvidos, negros

ojos huecos, tumbas vanas;

hoscos lebreles crueles,

cínicas telas de araña...

Las únicas medidas de Aso al respecto de los profundos problemas que aquejan a la sociedad japonesa actual han sido forzar continuos enfrentamientos innecesarios con Corea del Norte para tener otro tema del que hablar y distraer la atención. La campaña electoral de este partido ha sido pésima, tratando como bebés a los ciudadanos al presentarse como el único partido capaz de "cuidar" a los japoneses ante la gran amenaza, (en realidad ficticia), de Corea. Han pasado de más de 300 diputados a unos ciento y pocos, uno de los mayores descalabros de la historia para un partido de gobierno en cualquier país del mundo.

Nuevo Primer Ministro el señor Hatoyama (Paloma Montaña), del Democrático a secas(vaya nombres), una escisión noventera del Liberal mojado que ha anunciado gran cambio pero que pondrá en marcha políticas muy parecidas al del gobierno anterior. Puies igual que Aso, Paloma Montaña es un multibillonario de derechas que viene de otra de las familias más influyentes de Japón, aunque Paloma Montaña sólo tiene 3 ex primeros ministros en su familia y no 9 como su predecesor. Además, la mayoría de los miembros de su partido estuvieron en el pasado en el otro y piensan igual, y el partido, igual que el que hasta ahora estaba gobernando, se financia con donaciones de la gran industria. Los liberales demócratas arrasan, pasando de poco más de cien escaños a más de 300, aunque la mayoría de los japoneses no están de acuerdo con su política, ha sido básicamente un voto de castigo. En particular, al ver a Paloma Montaña sin volumen solo me parece ver miedo en sus ojos, creo notar que es un tipo con temor a fallar porque representa los intereses de otros más fuerte él que lo tienen reo y además esconde grandes secretos, un pasado lleno de actos malvados, ruines y cobardes.

El tercer partido de Japón, y el segundo de los grandes derrotados de estas elecciones, perdiendo también un montón de escaños incluso en sus feudos tradicionales, es el Komeito (new Komeito en inglés), el Nuevo Partido de la Claridad Pública, si se puede traducir de alguna forma nombre tan aberrante. Partido tan prescindible como los dos anteriores y que estaba hasta ahora en el gobierno en coalición con los liberales. El Komeitito es otro partido de derechas con el matiz de que representa los intereses de cierta secta del budismo en Japón. En estas elecciones vinieron un montón de voluntarios de todo Japón a Kansai, baluarte de este partido, para ayudar en la campaña de sus peces gordos, con poco éxito. No paran de afirmar que su objetivo es gobernar para todos y no para el budismo; si eso es verdad es un partido totalmente rebundante pues ya hay dos partodos conservadores con representación parlamentaria (a mi entender uno es demasiado, lo ideal es uno solo pero con poca representación). Y además, yo estoy convencido (aunque por ahora carezco de pruebas), de que la mayoría de los budistas japoneses son paramilitares ultraderechistas como el Dalai Lama, que simplemente parecen tipos tranquilos y a los que parece que les gusta meditar pero en realidad sólo están esperando el momento oportuno para alzarse en armas.

En cuarto lugar está el único partido de verdad de Japón, el PCJ, pese a que se han moderado un poco en los últimos años con el carismático señor Shii, (con su cara de tontaina pero discursos de gran inteligencia) un tipo que va cada tiempo a Toyota para pedirles que dejen de expulsar a gente a vivir al parque. El programa de este partido es el único que propone políticas concretas a problemas concretos, y además son los únicos que se oponen al despliegue de tropas japonesas a la presencia de bases yanquis (igual que Irak y Afganistán, Japón está bajo ocupación imperial), y al permanente hostigamiento a Corea. El PCP aboga por una transición al comunismo gradual y respetando escrupulosamente la democracia formal al estilo Chávez. Si llegaran al poder, lo primero que harían es que la sanidad pública fuera gratis por lo menos para niños y ancianos, aunque a medio plazo pretende conseguir derechos para los japoneses similares a los que disfrutan los europeos (vacaciones de al menos un mes, educación y sanidad gratis para todos). Tienden por lo tanto, estrictamente hablando, más a la socialdemocracia bien entendida que al comunismo estricto, si bien socialdemocracia en un país ocupado por el ejército yanqui invasor ya es un avznce.

Aunque son el partido que más ha visto crecer el prestigio y el número de afiliados por cada vez más japoneses, se quedan con los mismos nueve escaños que ya tenían. Les han perjudicado lo terminos bipartidistas en los que se han planteado las elecciones (IU estuvo a punto de desaparecer del mapa en una coyuntura así), así como el sistema japonés en las que casi todas las circunscripciones son de parlamentario único, lo que significa que aunque han quedado tercero en muchas de ellas y como mínimo cuarto en casi todas, se quedan fuera porque sólo gana uno). De todas formas, veo bien al PCJ en el futuro porque se han concentrado en trabajar a nivel local y tienen sedes en todos los barrios trabando para ayudar a toda la gente con problemas que el gobierno se niega a ayudar al margen de suministras cerveza fresquita a precio razonable 24 horas al día en los convinis. Y además, en cuanto los japos vayan comprobando que los Liberales democratiquitos son un fraude y que van a seguir con las políticas pro yanquis que llevan al país a la deriva junto a la nave principal, entonces se daran cuenta que la única opción, como en todas partes, es un partido de izquierda fuerte, coherente y sin remilgos.

UN PAÍS NORMAL

2009-08-19T05:29:00.001-07:00

japon sin ninguna duda es el pais mas occidentalizado y menos exotico de asia, yo resumiria sus "rarezas" en el manga, la servidumbre de la gente, el abuso publicitario, el porno y el ultraconsumismo, ya esta, no tiene mas.

Es normal que un taxista viejo en traje y pajarita pare el taxi en una esquina del centro y se ponga a orinar tranquilamente en la pared; es normal que haya más bicis que coches en las ciudades, y que en algunas ciudades paseen ciervos por el centro; es normal que en muchos sitios vendan el café al doble de precio que un bocadillo; es normal ir a visitar un país que no es interesante y hacer más de tres mil fotografías.

Es normal que hasta el interior más pequeño autobús de barrio sea más ruidoso que un aeropuerto británico; es normal estar nadando en una piscina pública entre yakuzas y viejas y que de repente todo el mundo salga del agua para practicar los cinco minutos de gimnasia que son obligatorios cada hora en todas las piscinas públicas; es normal que haya yakuzas y que a veces les falten dedos, es normal que en incluso el parque más pequeño tenga al menos un mendigo propio.

Es normal que un país bajo el yugo del capitalismo norteamericano durante tantas décadas no sólo no haya renunciado a su cultura sino que la siga ampliando en todo momento con aportaciones propias e incluso se la haya impuesto a buena parte del mundo; es normal que haya robots en paro, es normal que los monjes vendan felicidad en los templos; es normal que en época de elecciones, el candidato salga a gritar a los parques con un micrófono o megáfono.

Es normal que desconocidos te regalen cosas por la calle por ser extranjero, que una chica joven que nunca has visto se te acerque para preguntarte si estás soltero y qué plan tienes para esta noche; es normal que en un país haya más de 50 compañías diferentes de tren y más de 10 en una sola ciudad; es normal que una ciudad tenga dos chentros, que otra ciudad no tenga chentro, que otra sea todo chentro y que en otra el chentro rodee la ciudad; es normal que el nacionalismo periférico consista en pelearse para ver qué región es la más auténticamente japonesa de todas.

Es normal que en una ciudad haya un templo de oro y uno de plata; es normal que haya jardines sin vegetación alguna, jardines de arena y jardines de piedra; es normal que la Constitución de un país la haya escrito otro país; es normal que el tercer partido más votado sea una secta religiosa y que haya un partido de la felicidad alcanzable que prometa bajar el IVA al cero por ciento.

Es normal tener que dar vueltas en una estación de tren buscando un sitio vacío para aparcar la bicicleta; es normal ir durmiendo en el tren y despertarte porque un viejo, ante la pasividad de los otros viajeros, te ha tomado por un americano y se dedica a insultarte con argumentos antiyanquis con los que estás absolutamente de acuerdo; es normal ir a un concierto y que te entrevisten para la televisión porque eres el único extranjero que fue al concierto.

Es normal que haya viejas y niñas prostituyéndose en escaparates en un país en el que el paro no llega al 5 por ciento; es normal que haya ancianas con forma de ele; es normal que en un barrio en el que habitan sólo pordioseros y perdedores sea casi imposible que te atraquen. Es normal el pachinko, el sumo, el kabuki, el bunraku y el ukiko-e.

Es normal que haya una comisaría de policías en cada esquina sólo para dar direcciones; es normal que las abuelas vayan a comprar en bicicleta, con un paraguas en una mano y hablando por el móvil; es normal acabar tapándote los oídos porque no aguantas el ruido normal de la ciudad normal a una hora normal; es normal que en las estaciones de tren se oigan tres o cuatro anuncios diferentes a la vez por megafonía.

Es normal que te saluden tipas vestidas de colegialas por la noche, y que un viejo cambie de vagón para hacerse una foto contigo; es normal que en la segunda potencia económica mundial haya gente que vive en una casa hecha con paraguas, o con planchas metálicas, o con trozos de lanchas, o en una casa bicicleta, o en unos lavabos públicos; es normal que en muchos lugares hayan las tiendas de campaña en las que viven mendigos acaben formando pequeños poblados.

Es normal que una tipa que ha estudiado toda su vida inglés en el colegio no sea capaz ni de saludar en ese idioma; es normal que la recpeción de un hotel y todas sus habitaciones se queden abiertas toda la noche; es normal que haya más hoteles por horas que hoteles normales, es normal que los templos se derriben cada 20 años y vuelvan a ser construidos en el mismo sitio y con el mismo diseño.

Es normal comer sobre el cuerpo de una joven desnuda; es normal que exista la tradición de quemar montañas; es normal que haya escuelas para perros y escuelas en las que se aprende durante años como servir el té; es normal que en la mayoría de las familias convivan miembros de 3 o 4 religiones junto ateos sin disputas de ningún tipo; es normal que en los dibujos animados, incluso los infantiles, a las chicas siempre se les vean las bragas.

Es normal que te den de desayunar y de merendar gratis en los supermercados; es normal entrar en una tienda y probar todo el género sin comprar nada; es normal que un idioma se escriba con 4 alfabetos diferentes, a menudo mezclados en la misma frase; es normal que el presidente del gobierno se equivoque a menudo al leer en su propio idioma; es normal que a cualquier sitio que vayas, a cualquier hora, siempre esté lleno de gento.

Es normal comer pescado crudo, o cangrejos gigantes con forma de alien; es normal entrar corriendo desnudo en un templo; es normal que un empresario trajeado se saque de su maletín un tebeo guarro y se ponga a leerlo en el tren a la vista de todos.

VACACIONES DEL BLOG

2009-07-26T23:50:00.000-07:00

"Un pais que es como las afueras de una gran ciudad europea solo que la gente tiene los ojos achinados y son servidumbre esclavizada, no hay nada nuevo, nada raro, ninguna novedad."

Estimados lectores (tres) de este blog: parece que el monzón se prolonga este año más que nunca, y volver cada día a casa en bicicleta es como cruzar el Nilo pedaleando. Pese ello, y pese a la humedad brutal, la lluvia constante y el calor extremo, nos alegramos de haber entrado ya en periodo de semivaciones; yo todavía voy a clase hasta el jueves pero en modo totalmente pasivo, y Rie, como trabaja en un cole, más afortunada que el común de los japos, ya no trabaja hasta septiembre.

Es época de conciertos, tajas y festivales. El miércoles hubo taiko gratuito, género músical japonés que consiste en un grupo de percusionistas no profesionales que gritan mientras tocan gigantes tambores; el taiko de esta semana fue excelente, taiko interpretado por marujas que poseían mucha más marcha y calidad que la mayoría de los grupos jóvenes españoles de cualquier género moderno. El viernes el festival típico de Kyoto, Gion matsuuri, que consiste en un centenares de viejos sudorosos tajados y vestidos de blanco gritando: "!Ésto, ésto, ñesto!. Y luego: "Parece delicioso parece deliciosos, parece delicioso". Después: "!Aquello, aquello, aquello...!, "!demos vueltas, demos vueltas, demos vueltas!". Para terminar, el sábado, taja, papeos, fuegos artificiales de tres horas de duración en Sakuranomiya.

En breve, dos de los tres lectores del blog me visitarán, con lo cual, entre unas cosas y otras, no voy a tener tiempo de escribir nada más en el segundo mejor blog de la historia en castellano ni en el primero hasta finales de agosto. Os recomiendo entonces aprovechar para leer artículos viejos, escribir comentarios (intentaré contestarlos todos) y poneros también al día del Chino Muerto. No olvidemos también que estoy escribiendo la peor novela de la historia, aunque no tiene nada que ver con este blog. A finales de agosto volveremos con los habituales reportajes, fotos y coleccionables exlusivos.

Me despido con una preciosa panorámica de Osaka desde las montañas de alrdedor. Feliz Navidad a todo el mundo.

IMAICHOU （今井町), PUEBLO TRADICIONAL EN LA PREFECTURA DE NARA. PEQUEÑO REPORTAJE FOTOGRÁFICO

2009-07-24T06:31:00.000-07:00

LAS ESTACIONES EN JAPÓN

2009-07-14T00:11:00.001-07:00

Todo sigue marchando tan mal como siempre, con algunas pequeñas novedades como que este trimestre me he equivocado y por casualidad he quedado segundo entre quince personas en el ranking de notas de la clase; o como que he conocido a un tipo francés interesantísimo, el señor Smith. El señor Smith ha viajado por todo el mundo, incluyendo paises exóticos como Nueva Caledonia, donde residió antes de venir a Japón y otros presuntamente de elevada hostilidad como Pakistán e Irán, además de haber subido a una cima de más de 5000 metros en el Tibet. Actualmente se dedica a cultivar todas las verduras posibles en el patio de su casa de Osaka, en donde vive con su novia japonesa, con la que se comunica siempre en inglés, lo cual hace que su nivel de japonés sea pésimo.

Estaba pensado que quizás un motivo por el que los japoneses son capaces de soportar su Estado del Malestar político y social (vacaciones cortas, ciudades feas sin parques ni jardines, jornadas laborales largas, escuela y seguridad social de pago...) es la gran variabilidad entre estaciones que existe en este país, de manera que uno no cae en la monotonía porque de una temporada a otra se producen grandes cambios, no sólo en la metereología, sino también en el paisaje, dieta, costumbres etc., y además durante todo el año se suceden infinidad de celebraciones tradicionales, aparte de un montón de días festivos nacionales en apariencia absurdos, como "el día del mar", "el día del respeto a los ancianos", "el día del consumo desenfrenado de chelas", etc.

Todas las estaciones están bien a su manera aunque cada un atenga su sabor particular, pero mi preferida es el invierno.

El invierno en Kansai es parecido al de España en temperatura, quizás cuatro o cinco grados más frío que en Valencia pero perfectamente soportable. Se hace de noche prontísimo, incluso a las 4 de la tarde, cosa que esconde la fealdad de las ciudades japonesas y les confiere su encanto futurista y distópico. Es un placer también entrar en el típico antro de 3 metros cuadrados construído en un agujero donde se cruzan las vías del tren y ser recibido con un saludo amable y un vaso de té calentito y gratuíto por la vieja que atiende el local; además, algunos de los principales papeos japoneses se disfrutan mejor en invierno, como ramen o sopa de miso, que se sirven casi hirviendo. Otro de los elementos de gran belleza son los inigualables onsen. Es una maravilla hacer el esfuerzo de pasarse el sábado o domingo viendo templos o haciendo senderismo con el frío y relajarse y calentarse al final del recorrido con un baño caliente que nos deja cuerpo y espíritu como nuevo.

La primavera también es rica en eventos. Siempre se habla del florecimiento de los cerezos, equivalente a las fallas, cuando los japoneses sacan su lado más libre y se lanzan ordenadamente a hacer botellones y barbacoas en todos los parques de la ciudad. Pero antes de los cerezos están los ciruelos, que también son hermosos y atraen a suelistas pero sin las multitudes de las fallas. Y luego de los cerezos, hasta el verano, culminando con la planta tradicional del arroz, se van sucediendo varias especies diferentes de flores a los que los japoneses están muy atentos y que también son una excusa perfecta para combinar el senderismo con la ingesta de chelas y visitar los maravillosos templos de montaña que hay alrededor de las ciudades.

El verano comienza con las temporada de lluvias, húmeda y calentosa, con tres o cuatro semanas lloviendo casi todos los días, hasta que esta época termina de golpe y da paso al calor puro y duro y la humedad extrema pero sin lluvias. Entonces comienzan a surgir miles de festivales en todas partes, desde los más pequeños, que no van más allá del barrio, a otros más turísticos y masificados, sin olvidar que Japón comparte con España su afición a los festivales absurdos, como el de bañarse en el mar en invierno, una carrera en pelotas o varios tipos de quema de montañas.

En realidad la mayoría de los festivales son normales, implican procesiones de tipos sudorosos cargando santuarios a sus espaldas, música tradicional, fuegos, multitudes, petardos y chelas. Otro de las posibiliades del verano consiste, ya que en la mayoría de las ciudades japonesas destruyeron y asfaltaron zaplanísticamente sus playas, en subir a las montañas que rodean a esas ciudades para refrescarse, combinando esa actividad con ingesta chelística y baños fluviales.

Hay que destacar varios papeos maravillosos que se disfrutar sólo en verano, como los ramen fríos, una especie de ensalada de pasta tipo spaghetis; ; el tofu frío, más rico que nunca o los imprescindibles sarusoba, tallarines fríos sin salsa que se sumerjen en soja a veces incluso granizada combinada con washabi al gusto y si tienes agallas, añadiendo un huevo crudo. Otros clásicos del resto del año se disfrutan también en esta época mejor que nunca, como el sashimi, sushi y en general todo lo que tenga pescado crudo.

El otoño también es bueno. Tiene el color clásico de Japón que es más bien brumoso y apagado, en contraste con el desenfreno neoplasticista español. Incluso cuando hace sol en Japón, las fotografías salen como tristes, misteriosas y apagadas. No sólo la luz del día es de normal ténue sino que a menudo la contaminación y la niebla se confunden. En contraste con la típica foto mediterránea, de por ejemplo, un precioso castillo sobre un nítido fondo azul celeste, en Japón tendremos a menudo la madera de un templo de montaña contra el verde espectral de un bosque que se difumina rápidamente.

Eso hasta que empieza el cambio de las hojas de los árboles, que es un auténtico show que dura más o menos un mes y en el que el paisaje se pinta con colores de lo más estridente. Hay que decir, que tanto este fenómeno como los cerezos dura unas tres semanas, pero ambos se pueden prolongar incluso al doble si empezamos por los lugares situados a más altura y más al norte que el lugar donde vivimos, donde el fenómeno comienza antes, y acabamos con los lugares situados más al sur (el cerezo es lo contrario, como se produce con la llegada del calor, va subiendo desde el sur del archipiélago).

En general, incluso cuando todavía no se han producido estos cambios de color, el otoño y la primavera son las únicas temporadas donde el clima japonés se soporta fácilmente, y por lo tanto son las mejores épocas para salir a pasear o vivir aventuras, que siempre serán más interesantes acompañadas por la fenomenal, aunque de gusto asqueroso, cerveza strong; del funcional saque de lata de cristal; del aberrante güisqui de lata; las latas de cerveza de litro o litro y medio; del cubata de vodka con limón tamaño tenis y del chumeo sabor cereza.

EL HIJO DE DIOS CAMINANDO SOBRE LAS AGUAS Y EL ESPÍRITU SANTO MATERIALIZADO EN GANSO DEAMBULANDO POR KYOTO

2009-07-09T00:14:00.000-07:00

9 MESES EN JAPÓN

2009-07-07T00:21:00.000-07:00

9 meses en el país más raro del mundo. Esta semana he fracasado en el examen de nivel 2 de japonés, aunque hasta septiembre no dicen las notas, creo que no voy a aprobar. Antes de hacer el examen había practicado tomando el mismo examen de años anteriores y siempre aprobaba con holgura, pero este año !precisamente!, es diferente porque ahora les ha dado por cambiar el sistema y el nivel 2 se vuelve más difícil, !qué cabrones!

En realidad eso no es sino una excusa. Estoy convencido de que se trata una decisión política. Tomada por el propio Primer Ministro para perjudicarme, después de que publicara en internet un cuento burlándome de él. En el fondo me da igual aprobar o no. Lo que cuenta es que mi nivel de japonés hablado avanza bastante bien y ya puedo mantener conversaciones bastante profundas en japonés incluso sobre política y cosas así, y cada vez me acuerdo de más kanjis, a pesar de que sigo sin encontrar al genio de dentro de la chela. Más que nada es porque la inscripción del examen son 5000 yenes, así que ya puestos...

Aunque sigo sin relacionarme con mucha gente, hay bastantes personajes interesantes, la mayoría de ellos tipos gordos y asquerosos. Del gordo con el que hablo todos los viernes en una escuela infantil, japonés, empleado de la empresa nacional de correos, privatizada hace un par de años o así, ya os contaré cosas en el futuro, un tipo interesante. Ahora prefiero hablar un poco sobre el luchador coreano de sumo.

El luchador coreano de sumo es el tipo más vago que he conocido en mi vida, incluso más vago que el Parado, el Pordiosero, y el Señor Panceta !juntos! El luchador coreano de sumo, cuyo nombre real es, curiosamente, "venerable señor Pak", igual que el 90 por ciento de los coreanos. Es un tipo de más de 120 kilos al que, le plantees lo que le plantees, siempre contesta: "mendokusai!"

"Medokusai" es una utilísima, genial frase japonesa que significa "no me apetece" pero que incluye también el significado de "esfuerzo irrealizable",o "me da pereza", o"está demasiado lejos", o "es que no quiero levantarme", o "no vale la pena porque hay que hacer un esfuerzo" o "es un gasto energético excesivo". Es una frase que no tiene traducción al castellano, pero que si la tuviera, sería utilizada en muchas ocasiones por el Pordiosero.

El luchador coreano utiliza esa frase más de cien veces al día. Hay días en los que sólo le he oído decir eso. A veces la utiliza para situaciones que cualquier otro ser humano podría sentir de la misma forma, del tipo "no me apetece estudiar", pero la mayoría son meras situaciones cotidianas de las que se realizan miles al día y no cuesta nada hacer. Por ejemplo, un día paró de comer a mitad cena, emitió un fatigoso quejido y abandonó la mesa dejando la mitad de la comida en el plato. Y no porque tuviera el estómago lleno, sino porque se había cansado de comer, ya no le apetecía seguir haciendo el movimiento de llevarse comida a la boca. Es un tipo joven que siempre está cansado, aunque no trabaja y sólo va a clase 4 horas al día.

Nunca ha salido del barrio. A veces le duele una barbaridad la muela, tanto que no puede ni siquiera comer, pero no puede ir al dentista porque no tiene pasta para afiliarse al seguro médico nacional (en Japón la sanidad no es gratis, los estudiantes pagamos unos 15 euros al mes del seguro nacional). Tampoco tiene pasta para comer a medio día, así que cada día sólo come cena y desayuno (que están incluídos en el alquiler del sitio de donde vivimos). Le sugiero que se busque un empleo parcial, trabajando sólo un día a la semana, y con ese dinero podría pagarse la sanidad, la comida del mediodía, y aún le sobraría pasta para irse de cervezas. Pero el tipo siempre contesta lo mismo: "mendokusai!".

Yo tampoco es que haga mucho, pero al menos intento relacionarme con las viejas del shotengai para ir aprendiendo sobre la cultura de este país tan raro. Reflexionaba el pasado domingo por la noche, mientras me dirigía en bicicleta a pagar los recibos del mes !en el combini! Como decía cierto viejo amigo medio tarado, uno siempre se siente a gusto en las ciudades japonesas, pese a su extremada hostilidad arquitectónica y el culto desproporcionado al cemento.

Particularmente me encanta el ambiente que se vive alrededor de las estaciones de tren por la noche, con las luces de neón; gente joven con el uniforme escolar; señoras mayores volviendo del trabajo en bicicleta, los trajeados japoneses, tomándose las chelitas antes de regresar a casa tras el curro; los inevitables pachinkos, convinis y puestos de takoyaki; pero sobretodo las inmobiliarias, abiertas hasta altas horas cualquier día de la semana, !incluso los domingos por la noche! Qué país más raro, nano.

Y es que Japón tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Lo que no tiene es cosas normales.

Últimamente me ha sorprendido gratamente descubrir que los japos no están tan sometidos culturalmente a los Estados como pensaba. Aunque están bajo ocupación militar yanqui, y sometidos a una presión mediática y cultural y asfixiante a favor del Imperio, los jóvenes no son tan fáciles de engañar como en otras partes de la tierra, así que no renuncian a su cultura tan fácilmente. Y no es por nacionalismo o chovinismo o algo así, sino simplemente porque están mejor educados que los anglosajones y saben reconocer un buen producto (ya sea musical, artístico y gastronómico, de la pura basura). No quiere decir que en Japón no haya basura, de hecho el pop comercial por estos lares es una verdadera patada en la oreja, pero los japos son casi siempre conscientes de que lo es y se lo toman a coña, no como en otras latitudes que reniegan de sus tradiciones y se lanzan a adoptar cualquier estupidez sólo porque aparece en televisión, pese a que esos productos extranjeros sean peores que los que tienen en casa.

En realidad, antes que ser proyanquis, la cultura que les fascina de verdad y en la que se miran es la europea. Los japoneses envidian nuestro sistema de bienestar y la belleza y habilidad de nuestras ciudades, y la comida también les encanta. El país por el que se vuelven locos los japoneses y que más les influye, quizás de manera algo exagerada, es sin duda Francia, les encanta todo lo francés. Pero la sorpresa más agradable es que, en segundo puesto, junto con Italia, más o menos al mismo nivel, está España. Comparados con muchos europeos del norte y con otros asiáticos ,tienen un buen conocimiento sobre nuestro país, teniendo en cuenta las diferencias culturales y lo lejos que están. No sólo Dalí, Picasso, Gaudí, Barcelona, Toledo, Granada, tortilla de patatas, vino tinto, flamenco, jamón serrado y todo eso. El otro día mi profesor de los viernes se puso a hablar de la guerra civil y a elogiar emocionado a las brigadas internacionales; me conmoví tanto que me entraron ganas de llorar, si no lo hice es simplemente porque no tengo sentimientos. Otra profesora se siente fascinada por el país Vasco y su extraña historia, y dice que le encantaría retirarse a vivir allí.

Debe de ser el único país del mundo, excepto España, y quizás Portugal, Francia e Italia, en el que, además del que importan desde España, producen su propio jamón serrano. Qué diferencia con los bárbaros de Gran Bretaña, que pese a tratarse de una cultura más cercana a la nuestra no tienen ningún conocimiento sobre nuestra cultura y gastronomía, y no encuentras apenas productos españoles en sus supermercado. Incapaces de apreciar el jamón español, prefieren el chorizo, de sabor más comercial y facilón por la utilización del pimentón, pero sin la profundidad y sutileza de matices y ritmos que al paladar ofrece el jamón serrano. No es que el jamón serrano japonés sea una maravilla, pero el solo hecho de que exista ya es admirable. Y además no está tan mal, yo me suelo hacer bocatas casi todos los días para llevarme al cole.

En realidad suelen ser las chicas, más que los hombres, las que se muestran más abiertas, curiosas e instruidos. Aunque hay de todo, por supuesto, muchos de los hombres japos son decepcionantes. Muchas mujeres piensan que los japoneses macho son demasiado infantiles, y deciden quedarse solas para siempre y sólo utilizar a los hombres para aparearse. En contraste con ellas, que son bastante refinadas, cultas y exquisitas, muchos chicos, para comer, prefieren los papeos más grasientos y carecen de demasiadas aficiones aparte de fútbol o béisbol y el inevitable manga, que leen incluso los viejos. Como cuenta siempre cierta profesora mía (un caso muy real). Vas montado en el tren y tienes a un trajeado enfrente de unos 50 años con pinta de mafioso con un maletín sospechoso. De repente, abre el maletín, y no puedes evitar mirar de soslayo, lleno de curiosidad por descubrir qué es lo que contendrá. Importantes documentos secretos, un microfilm, fajos de billetes de dólar, un cadáver. No. El tipo se saca un manga de la maleta y se pone a leerlo sin que le entre vergüenza alguna por estar en un sitio público, a su edad haciendo esas cosas tan feas...

Las chicas están guay. Muchas estudian idiomas, viajan por el mundo, casi todas tocan algún instrumento raro, estudian alguna técnica artesanal tradicional o algún tipo de gastronomía extranjera, y aunque en Japón apenás se habla de política, tienen una ideología progresista instintivamente, sin saberlo. Progresista en España es un insulto, pero en Japón, un país ultraconservador, obscenamente hipercapitalista y bajo control total yanqui, tener una forma de pensar medianamente avanzada tiene un mérito increíble. Todo lo contrario de esos progres españoles con su falsa cultura y su falso izquierdismo, en realidad son pijos camuflados, la mayoría carecen de cualquier tipo de habilidad y no han aprendido ni experimentado nada en su vida.

TODOS LOS ARTÍCULOS DEL CHINO MUERTO SOBRE JAPÓN

2009-07-02T06:48:00.000-07:00

Estaba intentando poner un link a la derecha de la página para acceder directamente desde esta página a todas las entradas sobre Japón del Chino Muerto, pero por un problema de blogger cuando pinchas en el link no sale nada; así que la manera de enlazar, aunque un poco rocambolesca e indirecta, es pinchando en el título de esta entrada, poniendo el link en la propia entrada tampoco me deja.

No olvidéis que si os interesa este blog, en el Chino también hay artículos sobre diversos aspectos del país del sol naciente: recomendaciones musicales, política, pordioseros, arquitectura, cuentos, proyectos del Partido Japonesista de Derechas, etc.. Realmente no estoy siguiendo ningún criterio lógico para decidir si una historia que tiene que ver con Japón directa o indirectamente cae en el otro blog o en éste. Es una manera de actuar verdaderamente absurda, así que creo que lo mejor es inscribirse a ambos blogs y leer ambos.

PEREZA INTELECTUAL

2009-06-15T05:45:00.002-07:00

Pereza intelectual. Cada vez estoy más convencido de que la estupidez del 90 por ciento de las personas tiene como razón la pura vagancia. No me refiero a la vagancia física, fundamentada en el principio de conservación de la energía, que a su vez rige a las criaturas en comunión con el medio en el que viven (entre las que no se encuentra el ser humano). Me refiero a la incapacidad de pensar por sí mismo para que la propia vida sea mejor, incluso aunque solo sea para pensar formas de ahorrar energía. Pensar apenas cansa. Sólo después de un esfuerzo intelectual realmente grande se siente el cerebro agotado. Además es gratis. Pero si no se piensa, el cerebro se oxida, y se hace cada vez más imbécil, y uno acaba creyendo todo lo que lee en los periódicos y lo que dice la televisión.

Estos días estoy de exámenes. La mayoría de mis compañeros terminan en 10 minutos exámenes que a mi me cuesta sudor y esfuerzo completar en media hora. En vez de repasarlo un poco, lo terminan enseguida y se quedan mirando a la pared con cara de imbécil. En esos momentos, me entra la paranoia y creo que soy el tonto de la clase por tardar tanto y que me van a suspender; pero luego, cuando devuelven los examenes corregidos, la mayoría de la gente tiene notas pésimas con errores de niño pequeño, errores que se podrían haber evitado pensando sólo un poco, pero eso se la trae totalmente sin cuidado. Cometen los mismos errores de idiota una y otra vez.

La mayoría de mis compañeros (casi todos chinos) son tipos trabajadores, capaces de hacer incluso dos curros a la vez mientras estudian, pero totalmente incapaces de pensar por sí mismos. Últimamente la profesora ha inventado un sistema según el cual se pagan 500 yenes por error estúpido, siempre que sea un fallo tonto y algo que la profesora haya advertido mil veces. Con el dinero de las multas, cuando termine el curso nos iremos de barra libre de papeo y cervezas. Ya se han reunido más de quince mil yenes y yo soy una de las tres personas de un grupo de quince que no han pagado todavía. Algunos han pagado varias veces por el mismo error infantil. Me van a sufragar entre todos una proverbial taja.

El típico individuo que estudia en mi escuela es alguien sin objetivos, ni ideas de ninguna clase, ni motivación en la vida, excepto alguna del tipo "me encantan los juegos de ordenador" o "en el futuro me gustaría tener mi propia tienda de zapatillas adidas y nike". A casi ninguno le gusta la comida japonesa, considerada por los expertos como la más sana, deliciosa y variada del mundo. Todos están descontentos con su vida, pero no hacen nada para cambiarla y van pirulando por ahí con cara de agonía, inexpresivos como zombies, como si su existencia fuera un suplicio (y eso que son jóvenes, si fueran viejos verían). Algunos de ellos no han ido nunca al castillo de Osaka, y la mayoría no han estado en Kyoto ni Nara. Hay un tipo que tiene 24 años y lleva 7 en Osaka estudiando ya en la universidad y jamás ha ido a Nara (a 40 minutos en tren, menos de 10 euros ida y vuelta, 8 edificios patrimonio de la humanidad y más de diez mil ciervos domesticados pululando por libremente por un parque).

Estoy seguro de que muchos de ellos, con veintipico años, no se han tajado en su vida, ni salido jamás con una chica, ni hecho nada ilegal durante toda su juventud. Se pasan el día jugando al hijoputa con sus camisetas del Valencia, aunque si les preguntas sobre el Valencia, no tienen ni idea de qué es porque lo conocen por otro nombre totalmente distinto, adaptado al chino. Los fines de semana practican unas fiestas gays en las que se meten 5 feos sin camiseta en un solo cuarto, juegan a la consola, beben té o zumo y hablan en voz alta como si estuvieran enfadados.

Yo, sin embargo, tengo nuevas ideas para hacer mejor la vida de los seres humanos. En el Chino Muerto propongo algunas soluciones fáciles para temas complicados que la humanidad no acaba de resolver. Tengo la fórmula para solucionar el problema vasco. Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Un largo ertcétera. Lo último que se me ha ocurrido es que se debería inventar una chela de 60 o 70 grados de alcohol, una especie de chela definitiva, superstrong, para situaciones extremas, que con sólo una chela pillaras pillaras un coma etílico ahorrando los pasos previos. ¿Piensan los lectores que esa idea sería positiva o creen que la belleza de una taja no está en el resultado en sí sino en el proceso? Sáquenme, por favor, de dudas.

Este fin de he hecho un viaje excelente a un pueblo arrocero tan aislado en las montañas japonesas que conserva gran parte de su cultura intacta desde hace cientos de años. Con los famosos 12.000 yenes de Aso, nos hemos alojado en una de esas pintorescas casas que a los japoneses recuerdan la forma de unas manos rezando, y que ofrecen un menú explusivamente con productos recogidos en el pueblo o en los pueblos de alredededor, como pescado crudo de río (fresquísimo, delicioso), trucha asada en la chimenea tradiconal en medio del salón, sake casero (rico rico), verduras frescas cultivadas por la propia dueña de la casa y el delicioso arroz recogido en los campos de alrededor de la posada. Gokayama. Ya ofreceré un reportaje detallado en futuras ediciones del blog.

Este próximo fin de semana me presento al JLP, examen oficial de japonés que hace el gobierno. Me presento al nivel 2, de 4, siendo el 1 el más elevado y el 4 el más fácil. Si apruebo el 2, cosa que supongo que sí, por los ensayos nucleares que he realizado últimamente, en diciembre me presentaré al nivel 1, el de maestro absoluto del japonés, aunque ese ya es más difícil. En realidad, no me preocupa demasiado, lo que me preocupa es el dolor de mano y de cerebro después de hacer un examen de unas 4 horas de duración. Encima un domingo por la mañana, lo que es sinónimo de una resaca segura. Quiero ser uno de los pocos elegidos que aprueben el examen estando de resaca. O borracho, a lo mejor tendría que beberme unas strong antes de hacer el examen y ver que pasa.

Para acabar, y para contentar al populacho sedieno de carne. En la web de mi escuela, se pueden ver unas fotos de mi clase, incluida una foto en la que se ve un trozo de mi cabeza desde atrás, así como las fotos de mi clase en la última graduación, en marzo. Fotos que no tienen ningún interés, pero que incluyo en respuesta a la avalancha de peticiones registradas últimamente.

ARQUITECTURA JAPONESA MODERNA: OSAKA

2009-06-15T05:45:00.001-07:00

"La arquitectura japonesa es de la mejor del mundo, por algo sus arquitectos estan en la vanguardia mundial y muchos arquitecto como yo venimos aqui a APRENDER."

Para disfrutar mejor este artículo, recomendamos leer primero el artículo anterior sobre la arquitectura japonesa tradicional. De esa manera podremos apreciar y entender la extremada falta de calidad de la arquitectura japonesa moderna, probablemente una de las peores del mundo, pese a la gran cantidad de arquitectos japoneses premiados últimamente en certámenes occidentales.

Todas las ciudades japonesas que he visitado hasta ahora, incluso las más turísticas, son prácticamente iguales entre sí. Auténticas junglas de asfalto en las que cualquier criterio de ordenación urbanística brilla totalmente por su ausencia, y todo vestigio de naturaleza parece como si hubiera sido arrancado a propósito por un gobierno de lunáticos. La siguiente fotografía refleja muy bien el aspecto de cualquier barrio de Osaka. Y es que, aparte de su fealdad, otra de las características de estas ciudades es la monotonía de sus paisajes. No hay barrio antiguo, ni barrio moderno, ni barrio elegante, ni barrio marginal. Todo es igual de feo. Más o menos como se ve en la foto, con igual mezcla aleatoria de diversas alturas y colores; con la sola diferencia de que si nos acercamos al centro aumenta la proporción de edificios altos, y en la periferia la proporción de edificios bajos es mayor, resultando en barrios algo más tranquilos, pero dentro de un estilo general que no difiere de lo que se muestra aquí.

Existe en japonés la expresión "tabehoudai", formada de las palabras "tabe" (comer), y "houdai" (libremente). Se utiliza para los típicos restaurantes donde pagas un precio fijo y puedes comer todo lo que te de la gana surante un periodo determinado. Utilizando la palabra "tate", que significa construir, he inventado una palabra japonesa que describe el modelo de urbanismo de la ciudad. "Tatehoudai"

Es el sueño de todos los pepistas radicales zaplanistas. Pegarse un buffet libre de construir, asfaltar sin limitaciones de ningún tipo. Hay un caso en Osaka en que había un pequeño templo de barrio, cerca de Umeda, que entorpecía la construcción de un rascata. Pues bien, a diferencia de lo normal en esta ciudad, a alguien se le ocurrió que había que conservar el edificio antiguo, así que al final el rascata se construyó de todas maneras, alrededor del templo. El templo se mantuvo en pie. Dentro del rascata.

Otra de las carácterísticas de la arquitectura moderna en Japón es el mal gusto. Cada seis o siete manzanas pirulando por el centro de cualquier ciudad, siempre acabamos encontrándonos con el edificio con forma de pera, plátano, hamburguesa, zapatilla, noria o barco pirata.

Finalmente, la presencia de vías de tren por doquier, atravesando el centro a ras de suelo o por encima de este, con mastodónticos scalextrics, feísimos, en las partes en los que se cruzan.

Aunque no sólo eso, sino también por doquier creando tramos urbanos inútiles debajo suyo por allí por donde pasan, y dividiendo de cuajo, degollando, decenas de barrios.

Decíamos que últimamente los arquitectos japoneses ganan premios de arquitectura en occidente, cosa que probablemente confirma mi teoría; los arquitectos japoneses deben de hacer edificios buenos en occidente, pues en Japón son escasísimos los edificios que puedan ser dignos de merecer un premio.

En Osaka sólo hay un rascata que valga la pena. Es el Umeda Sky Building, que ya os mostré estas navidades, cuando subí tajado con Go-san y otros compañeros de casa. Estoy totalmente en contra de los rascatas, edificios insostenibles e innecesarios, reflejo de la especulación y la avaricia que sólo pueden ser construidos en lugares donde existan concentraciones de capital excesivas. No obstante, si tiene que haberlos, los prefiero elegantes y hermosos, como el Sky Biru, que se confunde y mezcla con el cielo y el sol, antes que las horribles pirámides que construye en Valencia Rita Ra.

Hermoso rascata. Pero insistimos en que se trata de una excepción.

Vamos a visitar uno de mis lugares preferidos de la ciudad, y un lugar que por fortuna me queda a biking distance de casa. El Yodogawa. 淀川.El río Yodo. Una gran metáfora para entender la Osaka.

El Yodogawa es el típico sitio para ir los domingos a tomar el fresco, a beber zumo o a practicar cualquier deporte, ya sea sueling, el rolling, o cualquier otro.

Hay que tener una imagen clara del Yodogawa en dos aspectos. Primero hay que quitarse al Turia, al Sena, o al Po de la cabeza; o a cualquier río bien cuidado y flanqueado por jardincitos, bancos, alamedas, vistas románticas, etc. Aunque en algunos tramos cuenta con instalaciones deportivas, Yodogawa, si estuviera en Valencia, París u otra ciudad Europea, no sería sino un río contaminado rodeado de hostiles descampados, semimarginales, al que nadie prestaría ninguna atención. Lo que pasa es que en Osaka, en ausencia de jardines o parques, un descampado es mucho mejor que el puro cemento y por eso el Yodo es un lugar animado y popular.

Otra de las características es su tamaño monstruoso. Sí, nano, por eso se llama el Nilo japonés. Aunque se supone que, desde mi barrio, para llegar al centro basta con cruzar el Yodo, algunos de sus puentes miden más de dos kilómetros de largo, y se tarda más de quince minutos sólo en cruzarlos. Además, entre puente y puente a veces hay dos o tres kilómetros, y algunos puentes son sólo para trenes y no tienen parte peatonal, con lo cual no vale eso de "vamos andando y ya cruzamos por el siguiente puente". No. Tienes que saber específicamente por dónde vas a cruzarlo. Además, entre la ciudad y el Yodo, la transición también es hostil, con autopistas, circuvalaciones decadentes, y la típica parte de abajo de los puentes semimarginal de las pelis yanquis, ambiente tipo Detroit. Así que al final, de mi casa al centro es casi una hora andando.

Otro de los condicionantes de este río es su estética sucia. No sólo la contaminación del río en sí, sino el aire setentero y desgastado de todos sus equipamientos urbanos.

Aparte de eso, es un lugar estupendo para pasar las tardes libres, ir en bicicleta, ver partidos de fútbol o béisbol amateur gratis, o simplemente para disfrutar la arquitectura hostil de sus alrdedores.

Unas cuantas vistas más del río.

Y para finalizar, una parte del reportaje que ciertos lectores, como el Pordiosero o el Profeta, disfrutarán sin duda. Nos referimos, por supuesto, a la vivienda informal, arquitectura popular, uno de los puntos fuertes de Japón. Las típicas casas que, como explicábamos en el ensayo "chatarra capitalista", si estuvieran en Cuba, servirían para criticar a ese país y como testimonio de la victoria del capitalismo frente a cualquier otro sistema. Pero siendo Japón, la segunda economía (todavía) del mundo, ni se nombran.

Algunos de los residentes en estas moradas se han construido fabulosas terracitas con vistas estupendas al Yodo, e incluso verdaderos puertos deportivos, que nada tendrían que envidiar a nuestra querida Copa América.

ARQUITECTURA JAPONESA TRADICIONAL: EL CENTRO HISTÓRICO DE NARA.

2009-06-15T04:48:00.001-07:00

De gran simplicidad y belleza, y llena de interesantísimos conceptos aprovechables hoy en día, la arquitecura tradicional es, junto con la gastronomía, una de las mejores contribuciones del pueblo japonés a la herencia común de toda la humanidad; justo lo contrario que la arquitectura japonesa moderna, que constituye un auténtico ataque al ciudadano, un insulto al sentido común, un despropósito estético y un enorme sinsentido ecológico. Aunque sabemos que muchos preferís los reportajes sobre arquitectura hostil, ese reportaje os lo ofreceremos la semana que viene con un recorrido que incluirá lo peorcito de Osaka, paseo que será mucho más apreciado y edisfrutado después del recorrido de hoy por el centro histórico de Nara.

Precisamente ayer, pirulando por otra ciudad antigua japonesa, recibía el quinto regalo de un desconocido desde que llegué a Japón. Hábíamos entrado en una cafetería areguardarnos del calor brutal de esta fechas. El dueño de la cafetería era un músico hippie al que le encataba la música étnica y experimental y contrsuirse sus propios instrumentos; entablamos conversación y al final el tipo me regalo una flauta hecha con una tubería de plástico, que conservaré para siempre junto con la muñeca sin cara, el calzador de bambú, y el collar de estilo prehistórico (el regalo tercero fue una pastilla de chocolate que ya me jalé en su momento).

Al principio me sorprendía con este tipo de regalos inesperados y totalmente inmerecidos, pero esta tarde he estado leyendo la Constitución del Japón, y parece que como extranjero tengo derecho a un obsequio cada mes, y si no lo recibo puedo quejarme a Aso. No se de dónde sale esa medida, supongo que en calidad de reparaciones por la segunda guerra mundial, pues no hay que olvidar que la actual constitución japo la escribieron unos peces gordos de Washington. Aunque a lo mejor me he equivocado al leer los kanjis o solo he leído la constitución en sueños, lo que significaría que ese derecho no existe, y que me dan regalos simplemente por ser un tipo estupendo y por escribir el mejor blog del mundo.

Sin más preámbulos, empezamos un pequeño recorrido por el barrio antiguo de Nara, llamado Naramachi (奈良町）. Un lugar no demasiado turístico, al quedar algo alejado de la estación y en la parte menos famosa de Nara Koen, lo que lo mantiene libre de la masificación a la que sí están sometidos otros lugares similares de Japón, como por ejemplo Gion, el barrio de las gheisas, en Kyoto. En el camino a Naramachi hay un estanque que se distingue a la vez por ser uno de los lugares más hermosos de Nara como también por el gran número de pordioseros que lo habitan; algunos, como éste, capaces de construirse incluso una vivienda particular a base de paraguas.

Naramachi no es tan espectacular como Kanazawa o Gion, pero es un lugar agradable para pasear entre machiyas, que son las casas tradicionales urbanas japonesas. Incluso se puede entrar en una gratis. Hasta hace poco, todas las ciudades japonesas, incluso Tokyo yOsaka, estaban formadas casi exclusivamente por edificios de este tipo, pero desafortunadamente, la mayoría de ellas han desaparecido después de decadas de abusos urbanísticos y corrupción, sin olvidar tampoco los bombardeos que sufrió el pueblo japonés en la segunda guerra mundial por causa de las ambiciones imperialistas de la casa imperial y de la élite empresarial del país.

Las casa tradicional japonesa parte del hecho de que en la antigüedad era más difícil refrescar la casa en el tórrido verano japonés que calentarla en invierno. Está construida con materiales ligeros y frescos colocados de manera que incluso la más ligera corriente de aire pueda ser aprovechada, manteniendo a la vez la privacidad en el interior.

Una de las características que me encantan de la arquitectura tradicional japonesa es el uso del espacio vacío como decoración en sí misma, así como el elegante diseño sin adornos, a base de líneas rectas y casi sin muebles.

La típica pareja idiota de recién casados españoles, después de hipotecarse toda su vida por su casa por un precio artificialmente inflado, lo primero que suele hacer cuando a duras penas consigue reunir seiscientos u ochocientos euros, es desperdiciarlos comprándose el sillón perfecto para el salón de su casa, innecesario y aparatoso mamotreto, para enseñar con orgullo a las visitas, que será colocado por supuesto enfrente del Dios de la casa, el cabeza de familia y responsable de la educación de los hijos

Qué bien harían si aprendieran de culturas más avanzadas que la nuestra, como la árabe y la japonesa, utilizando unas sencillas alfombras y cojines o sentándose en el suelo, en vez del innecesario, arisco con el medio ambiente, y absurdamente caro, sillón del salón. Producido además de la madera en Benetúser o Catarroja, ciudades prácticamente en mitad del desierto, sin un árbol a miles de kilómetros a la redonda.

O más barato aún, coger un sillón de la calle, o bien reutilizar taburetes o cajas de los que abandona la gente al lado del contenedor, aunque yo siempre recomiendo el clásico colchón medio reventado.

Con tal escasez de muebles, se soluciona cualquier falta de espacio creando nuevas habitaciones, a base de abrir y cerrar puestas corredizas, en función del uso que sea necesario cada día, otro aspecto genial y tremendamente contemporáneo de la arquitectura japonesa antigua. Suele haber un patio modesto y minúsculo, pero que al ser visible desde casi todas partes, anima el conjunto y le da ese toque de belleza simple que sólo saben conseguir los japoneses. Lo peor de estas casas, la utilización de la madera y no la piedra o el ladrillo, como material constructivo, con los riesgos que ello entraña. De hecho, los incendios hoy en día en las ciudades japonesas siguen siendo sorprendentemente altos, aunque a ello ayuda también la excesiva densidada de población de las ciudades japonesas.

Al terminar esta visita por una casa tradicional de Nara que os muestro en este reportaje, es cuando me regalaron esa muñeca diabólica que ya os enseñé hace tiempo. Cuando tenga la foto en mi ordenata os enseñaré la flauta hecha con una tubería.

Para finalizar, una pequeña alusión a la arquitectura religiosa, también genial, con ese maravilloso Todai-ji, en Nara Koen, reflejado en el estanque. El edificio de madera más grande del mundo y que contiene una de las estatuas de bronce más antiguas y gigantescas de la Tierra.

ESTUDIANDO DURO EN EL DESCANSO ENTRE CLASE Y CLASE Y EL PASEO DE LOS FILÓSOFOS EN KYOTO

2009-06-15T00:26:00.001-07:00

EL CAMINO RECTO, EL COMUNISMO CHINO Y EL EXPERIMENTO DE LAS BUENAS NOCHES POR LA MAÑANA

2009-06-08T02:31:00.001-07:00

Esta semana he realizado, con éxito, un sencillo experimento para confirmar que son las revistas del corazón, los periódicos y las novelas de autoayuda (y no mis blogs) los que mienten, y que son el resto de los seres humanos y no yo, quienes viven una realidad paralela. Tal experimento ha consistido en dar a mis compañeros las buena noches en general y en voz alta todas las mañanas al entrar en clase unos minutos antes del comienzo de la lección. Durante tres días todo el mundo me ha respondido dándome los buenos días como si nada, hasta que al cuarto la chica coreana que se sienta delante de mí me ha dado un manotazo y me ha pedido que deje de hacer tonterías a esas horas.

Todas las mañanas acudo a clase en bicicleta por una excelente carril por el que sólo pueden circular bicicletas y peatones, y que además cuenta con bastante naturaleza para el nivel al que uno desafortunadamente tiene que acostumbrarse cuando vive en Osaka. Ese carril va prácticamente recto hasta mi escuela, y para tomarlo, sólo hay que desviarse menos de un minuto del camino normal, más directo todavía pero por el que circulan coches, y además no hay naturaleza. Pues bien, pese a que he enseñado el carril peatonal y bello a la mayoría de los compañeros de escuela que viven en mi residencia, el 99 por ciento de ellos (todos, excepto el luchador coreano de sumo) siguen utilizando el camino recto, por el cual se tarda 14 minutos en vez de 15 pero puedes ser morir atropechado y además la vista es fea. El camino recto.

El camino recto. Últimamente he visto a un chino de mi escuela con una camista del Valencia. Obviamente, no saben ni como se llama el equipo, porque además en China les cambian el nombre a los equipos y jugadores para adaptarlos a la pronunciación propia. Luego he visto a un japo salir con el uniforme entero del equipo ciclista Banesto de la época de Perico Delgado. Me he frotado los ojos, me he pellizcado me he tirado sake barato por la cabeza, pero era totalmente cierto. Lo del Japo, en un país hiperconsumista y de ciudades tan feas es normal que la gente acabe comprando absurdamente cosas extranjeras. Pero lo de China, con gobierno único de Partido autodenominado comunista, creo que es bastante triste que se produzcan este tipo de cosas.

Es una decepción que los chinos con los que voy a clase, que por otra parte son todos excelentes personas, -tipos tremendamente humildes, amables y educados-, carezcan tanto de ideas propias y estén tan obsesionados por Nike, Adidas, Obama y McDonalds como esta gente. El futuro de la humanidad, la prróxima superpotencia mundial. El país más antiguo del mundo, en el que desde el siglo XIV ya existian tiendas de antigüedades. Por supuesto que si en el futuro hay que elegir entre estar colonizados entre los bárbaros que nos dominan ahora y esta gente, me quedo por supuesto con esto con éstos, pero es una lástima que una generación de tipos en un país en crecimiento vertiginoso, los tipos jóvenes, que deberían tener ideas propias y estar deseando comerse la realidad, vayan por ahí sin más idea acerca del mundo que marcas yanquis. Mano de obra para las fabricas y mercado para las decadentes marcas occidentales. ¿Tu sueño en la vida?¿ Montar una tienda de zapatillas nike y adidas.

No digo que Japón o España sean mejores. Lo de España, sin duda, es muchísimo peor. Hemos pasado del típico Alfredo Landa guaperas obsesionado por fuscar a algo incluso peor; el progre, una aberración conceptual producto de tantos años de sociedad frívola, irresponsable y corrupta. Un imposible incluso a nivel semántico: tipo que se dice de izquierdas pero que sale un sábado por la noche y se gasta en pocas horas en bares pijos lo que se gasta en un mes una familia egipcia. Un tipo que se dice progresista pero que sostiene que Hugo Chávez y Evo Morales son populistas y o dictadores. Un tipo que se dice ecologista y que se gasta la mitad de su pasta comprando productos que maltratan al medio ambiente y que no tiene ninguna necesidad de comprar. Un personaje lamentable. Una ruina intelectual y una vergüenza.

Al fin y al cabo, los chinos y los españoles se parecen mucho más entre sí de lo que la continua propaganda eurocentrista y los racistas de turno quisieran admitir. Comparado con los japoneses, los chinos son tipos ruidosos, libres y espontaneos, por mucho que siempre se diga que son sólo los habitantes de la República Popular los que viven en una dictadura. Excepto un par de chicas inteligentísimas, mis compañeros son unos perillescos. Llevan año y medio en Japón y hablan un japonés pésimo. Tienen un vocabulario pobre, producto de no haber leído nada en años excepto las instrucciones de los videojuegos; gramática floja; inglés nulo. Cuando no entienden una palabra, en vez de preguntar al profesor que se lo explique despacio en japonés, se ponen a preguntarse entre ellos en chino vociferando de una esquina a otra de la clase.

Que la mayoría de los seres humanos sean en realidad más o menos lo mismo, no es, sin embargo una sorpresa. Porque igual que en la mayoría de las características humanas, y a muchas de las naturalezas se aplica la célebre campana de Gauss. Se puede aplicar a la belleza física, a los compañeros del curro, a la altura, a la inteligencia, a la calidad de los grupos musicales, al rendimiento de un grupo escolar. Siempre hay un cinco por ciento muy bueno, un cinco por ciento muy malo, y un noventa normaloide como dice el Profeta (la mitad de los vulgares, vulgar tirando a decente; la otra mitad, vulgar tirando a malo). Una campana perfecta.

Yo estoy sin duda entre los mediocres, soy un tipo absolutamente gris, nunca he destacado por nada. Mas por fortuna, cuento con una sola habilidad, modesta, pero importante. Es la capacidad , allá a donde voy, en cualquier país o lugar, de detectar y reconocer casi automáticamente a ese 5 por ciento de personajes grandiosos que consiguen que la existencia no sea insoportablemente anodina. Por eso estoy orgulloso de escribir un blog elitista, poco comercial y que sólo un porcentaje mínimo de la población tiene capacidad de apreciar. Por eso estoy orgulloso de los únicos tres lectores de este blog, personas que sin duda pertenecen a esa categoría agraciada a la que siempre me hubiera gustado pertenecer. El tipo que vive en un cajero por placer. El Iluminado, y una tipa con la que trabajé muchos años atrás y que era capaz de hacer, con los ojos cerrados, el trabajo que con gran esfuerzo nos costaba hacer al otro 95 por ciento de perillescos.

PACHINKO, SAKE Y SEXO CON VIEJAS

2009-06-03T04:56:00.001-07:00

He decidido cambiar el nombre del blog porque el nombre anterior no tuvo demasiado éxito y quería uno más animado. Hoy en clase me han hecho la típica pregunta tonta de cuáles son mis hobbies. He contestado: "Alcohol, pachinko y mujeres", lo que por otra parte es verdad, y todo el mundo se ha reído como si fuera una simple broma. Ahora me doy cuenta de que la frase no es perfecta. Alcohol, pachinko y viejas, era la frase adecuada. Además, a partir de ahora el blog sirve como órgano de expresión del Partido Japonesista de Derechas, del que pronto tendréis más noticias.

2009-05-26T00:10:00.001-07:00

Esta semana no me apetece escribir nada en este blog. Estoy agotado. Después de una semana de vacaciones extras por lo de la peste porcina, me está costando adaptarme otra vez a la dura jornada escolar de cuatro horas al día.

Sólo un par de aclaraciones. En el episodio de los papeos japoneses, se me olvido un tipo de restaurante. Se trata de uno que sirve una extraña tortilla francesa con arroz frito dentro. O arroz envuelto de tortilla francesa, según a qué político hagamos caso. El arroz, al contrario de lo normal en Japón, que es es herivdo, es en este caso arroz frito junto con algún ingrediente a elegir, siendo los más frecuentes pollo o verduras. Este papeo, llamado omuraisu "オメライス" (acrónimo de omelette y rice pronunciado a la japonesa), se inventó en un sitio cerca de Dotombori, conocido barrio del centro de Osaka. Un cliente que tenía dolor de tripa pedía todos los días tortilla francesa y arroz y a final el dueño del sitio inentó este plato para abreviar, ahorrar platos o hacerse el gracioso. El sitio donde se inventó este plato, hace unas décadas, todavía existe.

Aparte de eso, últimamente he escrito tres artículos en el Chino Muerto que van sobre tema japonés, pero que como no hablan sólo de mi vida sino que los he considerado de interés general, los he incluído en ese blog y no en este. Uno es un cuento sobre los diferentes modos de aprender los carácteres chinos o kanjis. "El cuento de los kanjis". Otro sobre la importante industria del reciclado de chatarra en Osaka. "Chatarra capitalista". Y otro que incluye mis recomendaciones en cuanto a música japonesa. "Una innecesaria parrafada y cuatro recomendaciones".

Para finalizar, una extraordinaria noticia. Este blog ha conseguido el segundo lugar en el prestigioso premio "Bitacora de Oro 2009" que cada año se otorga al mejor blog en castellano de un total de cientos de miles de participantes. !Enhorabuena!

MERAVELLES DE KANSAI: ARASHIYAMA Y SAGANO

2009-05-19T18:32:00.000-07:00

Arashiyama (嵐山）es uno de mis barrios preferidos de Kyoto. Generalmente, a los otros sitios interesantes de Kyoto y Kansai solo voy una vez aunque sean excelentes, pues hay tantos que si repitiéramos sería imposible verlos todos. Sin embargo, a Arashiyama he ido ya cinco o seis veces. Es un lugar tranquilo y encantador al que se llega barato y rápido desde el centro de Osaka, menos de una hora y unos 5 euros ida y vuelta. Además, al contrario de lo que dicen las guías, no está tan lleno de turistas como otras partes de Kyoto. Sólo en las temporadas de florecimiento de los cerezos (las fallas japonesas), fines de semana estivales y tifo parchis de otoño está repleto. Sin embargo, si vamos un domingo de febrero,por ejemplo, no hay nadie y es tranquilo y precioso.

Los idiotas que escriben las guías de Japón editadas en paises del eje hooligan recomiendan casi sin excepción alejarse en lo posible del puente llamado Togetsukyō （渡月橋） o puente que cruza la luna, uno de los principales símbolos de Arashiyama. Afirman que este puente es demasiado turístico y no especialmente hermoso, así que no hay motivo para detenerse en él; según ellos es mejor huir directamente hacia otras zonas más despejadas del barrio.

En realidad, es dudoso que alguno de estos escritores idiotas provenientes de países con una cultura tan pobre como la anglosajona hayan visto en sus paises un puente de más de 50 metros de longitud hecho totalmente de madera en el centro de una ciudad de casi dos millones de habitantes. De hecho, es posible que en todo el mundo no exista otro como éste.

El único pero a este puente es que no es totalmente peatonal. Pero para peatonalizarlo, habría que construir un puente para coches que funcionara como alternativa cerca, cosa que destrozaría el entorno.

Por otra parte, no es sólo el puente en sí, sino sus tranquilos y hermosos alrededores rodeados de montañas, y pequeños templos, y viviendas tradicionales, lo que hace que esta imagen de Kyoto haya sido pintada una y otra vez por los mejores pintores japoneses antiguos y modernos.

Consideremos también las vistas desde el propio puente:

Los anglosajones están demasiado acostumbrados a ir por el mundo diciéndole a todas las naciones lo que está bien y lo que está mal, lo que es democrático y lo que no, qué puente de Kyoto vale la pena, e imponiendo el libre mercado por ahí porque es lo que más beneficia a sus ejércitos. Por ejemplo, una de las quejas típicas en sus guías consiste en repetir que pese a que los japoneses son tremendamente educados y amables con los extranjeros, a la hora de aceptar de verdad a los extranjeros en su vida, son en realidad cerrados y resultando casi imposible para un occidental hacer amigos japoneses.

Yo he vivido más de dos años en la patria del Gin Tonic, del sandwich y del fundamentalismo del libre mercado y conseguí amigos de varios países raros del mundo incluyendo a varios japoneses, pero jamás llegué a tener un amigo inglés. Por el contrario, dsde que vivo en Japón, he seguido haciendo amigos japoneses, pero ninguno inglés. Algún amigo español que ha vivido en Australia, tampoco consiguió hacer amigos australianos allí, y extranjeros de varias razas y nacionalidades que viven en España dicen que les pasa lo mismo con los españoles. Yo creo que ya no se trata tanto de un país u otro, sino que el capitalismo fomenta el individualismo y el odio entre semejantes, a la vez que tiende a reducir toda relación social a simple transacción económica o puramente especulativa.

En particular, es bastante triste la transformación de España en apenas 20 años de un país que todo el mundo alababa por la amabilidad, simpatía y accesibilidad de su gente a lo que es en la actualidad, con el 90 por ciento de la población permanentemente enfadada y un constante odio latente hacia el resto de las autonomías, ciudades, clases sociales, países, barrios, razas , religiones, equipos de fútbol, partidos políticos e ideas; siempre desde la perspectiva de yo y mi grupo, equipo de fútbol, Comunitat, partido político, país, etc. tenemos totalmente la razón y todos los demás están equivocados. Todo esto es imposible en Japón, donde aparte de que el 90 por ciento de los habitantes son invariablemente educados, amables y simpáticos, la gente siempre piensa que lo suyo es lo peor (un rasgo de la cultura japonesa, la humildad, que me encanta) y por lo tanto están permanentemente abiertos a aprender y a valorar lo que aporta el resto de las personas o paises.

Pero volvamos a nuestro tour. Tras cruzar el puente, llegamos a una calle llena de tiendas de suvenirs y comidas típicas destinado a sablear a los turistas extranjeros y japoneses con productos, eso sí, de excelente calidad. Lo interesante de esta parte del barrio es aprovecharse de las degustaciones que ofrecen estas tiendas para probar gratis la comida local. Al contrario que otros barrios turísticos de Kyoto, como Higashiyama, donde te persiguen por la calle con bandejas del dulce típico del lugar para que lo pruebes, en este lugar hay que entrar en las tiendas y hacerse el disimulado. Si bien a los japoneses les corta un poco lo de probar sin comprar nada, nosotros no tenemos problema con eso y nos haremos pasar como siempre por un americano imbécil. En la foto, el dulce típico de Arashiyama, hecho de pasta de arroz, verduras y envuelto en una hoja. Delicioso. Sí que sí.

Al atravesar esa calle, pasamos por Tenryu-ji (天竜寺）. El templo del dragón celeste. Patrimonio de la humanidad. Todavía no me he animado a entrar (no es gratis). Su mayor atración es su jardín zen. Los jardines zen carecen de plantas, flores o decoración alguna. Consisten simplemente en arena con tres o cuatro rocas dejadas caer de forma aparentemente aleatoria. Igual que el dulce sin fruta, hecho solo con plantas, es delicioso, estos jardines sin vegetación, aunque parezca difícil de creer, son tremendamente bellos y relajantes.

La siguiente atracción de este barrio es su fenomenal bosque de bambués. De repente, girando una esquina como cualquier otra, nos encontramos este lugar prodigioso (gratis). La temperatura baja varios grados de súbito, y el mediodía se convierte en crepúsculo. Lugar perfecto para tomar unas chelas en verano, cuando Kyoto se convierte en una especie de horno, por su forma semejante a una sartén, rodeada de montañas, parecida a la de Pamplona.

Este barrio está lleno de templos famosos, algunos de ellos muy turísticos. Por ejemplo, en los jardines de Nenbutsu-ji （念仏時） hay diseminadas miles de estatuas de piedra que dan al sitio un aspecto terrorífico. Pero lo mejor de Arashiyama es ir deambulando a boleo sin objetivo fijo e ir encontrando lugares interesantes no tan conocidos, como este pequeño santuario que cuenta con un entrañable jardín con alfombra de musgo.

Para finalizar, está el parque kameyama-koen （亀山公園）. Se trata de otro lugar poco frecuentado por los turistas, pero que es excelente. Aparte de que en algunas partes se pueden ver monos pirulando libremente, el parque está ubicado en una pequeña colina surcada por pequeños y hermosos senderos desde los que se obtienen buenas vistas del norte de la ciudad y sus alrededores.

En esta parte se acaba Kyoto. Estamos acostumbrados a que cuando se acaban las ciudades europeas, incluso las más hermosas de ellas, nos topamos con polígonos industriales y suburbios residenciales de extrema fealdad. Nada comparable a la forma en que se acaba Kyoto dando lugar a un paisaje casi canadiense o pirenaico:

Desde este punto comienza una de las mejores rutas de senderimo de todo Kansai, la ruta del río Kiyotaki, recomendable por sus bellos paisajes de montaña y límpidas aguas aptas para el baño. Ya escribí sobre esa ruta el otoño pasado. Aquí.

Las fotos que se incluyen en este artículo son en su mayoría tomadas en otoño, cuando las montañas se pintan de colores chillones. En primavera, con el florecimiento del cerezo, la zona también es muy atractiva cubierta de rosa. En verano, debido al calor asfixiante y la humedad que reinan en Japón, es también un placer para refrescarse en el río o a la sombra de los bambúes. Pero sobretodo, esta parte de Kyoto me encanta en invierno, sobre todo si hay nieve. Por tres razones. Primero porque no hay mucha gente, es extremadamente tranquilo en temporada baja. Segundo, porque justo al lado de la estación, antes de volver a casa por la noche, hay una tienda que hace unos ramen (tallarines chinos en sopa) maravillosos. El ramen se toma casi hirviendo y por lo tanto sienta sobretodo bien en invierno. Pero por encima de todo, lo mejor de Arashiyama en invierno es su ashiyu. Después de una tarde visitanto templos, parques, bosques de bambú, o lo que más nos guste de Arashiyama, sentarnos a tomar una chela con los pies en agua caliente mientras afuera estamos a 0 grados es un verdadero placer, oiga.

TAJAS DE TRANSLACIÓN

2009-05-11T01:01:00.000-07:00

Aunque por supuesto sigo practicando por estos lares casi todas las modalidades de taja tradicional, destacando las tajas con takoyaki en casa de Unión y Alicia japoneses, últimamente me dedico a desarrollar una nueva modalidad de taja creada por mí mismo, a la que llamo “taja de translación“. La taja de translación no es en realidad sino una variante de la taja de transición, tipo de taja que quizás algunos de los lectores de este blog no conozcan. Es por ello que voy a repasar primero en qué consiste la taja de transición clásica, para luego explicar en qué consiste la nueva.

Según, el Diccionario del Comité, una taja de transición consiste “en una taja que se celebra normalmente en domingo o cualquier jornada siguiente a una taja brutal y anterior a un día de trabajo. El objetivo de este tipo de taja, que requiere un altísimo nivel de experiencia y maestría para su correcta aplicación, es mantener un estado de ebriedad suficientemente alto como para anular los síntomas de la resaca provocada por la taja del día anterior, pero a la vez lo suficientemente bajo como para que la resaca del día siguiente sea mínima."

La taja de transición la desarrollamos el que escribe estas líneas y el Pordiosero (un tipo feo y asqueroso que regenta un curioso blog sobre sandwiches que podéis leer aquí), durante la época en la que vivíamos en el condado de Oxford, como método para hacer más llevadera nuestra ya de por sí jovial existencia de entonces. Desde entonces, a través de los años, y también con otros personajes, hemos protagonizados innumerables tajas de este tipo.

Aunque hay que reconocer que el Pordiosero es un maestro en ese tipo de tajas, también hay que reseñar que con cierta frecuencia, sobretodo en su época británica, este tipo de borracheras se le iban de las manos, con el resulado de lo que en principo estaba pensado para ser, como su nombre indica, una simple transición, degeneraba hasta acabar yendo al curro al día siguiente, directamente desde el lugar en el que se celebraba la taja, todavía borracho, apestando alcohol, y sin haber dormido en toda la noche.

Existen también personajes, como el Vikingo Macabro, que no pueden realizar tajas de transición porque sus tajas son siempre hasta caer al suelo, cosa que no puedeo hacer menos que aplaudir.

La taja de translación la vengo celebrando últimamente en solitario algunos domingos por la noche. Resulta que muchos domingos, como los festivos no tengo papeo incluído en casa, si no hemos ido de viaje ese día porque estamos cansados del viaje del sábado o porque el tiempo no acompaña, a veces Ri me invita a cenar a su casa con su familia, donde suele caer siempre alguna botella de vino, de sake o varias chelas. Como consecuencia, suelo salir de allí en un estado de taja moderada, totalmente satisfecho, por supuesto, pues además la comida siempre es maravillosa, pero con la sensación de que debería desarrollar un poco más esa taja y no tirarme por encima ese inicio de taja.

Como desde casa de Ri hasta la mía todavía hay una hora y pico, y dos transbordos, la taja de translación consiste en ir tajándome durante ese tiempo, aprovechando que en Japón no sólo se puede beber alcohol en cualquier sitio (incluyendo por supuesto el interior de las estaciones y de los trenes), sino que el alchol se vende también a cualquier hora del día, no sólo dentro de las estaciones !sino incluso en los propios andenes mientras esperas el tren!, con lo cual es técnicamente posible comprar una chela incluso hasta 3 segundos antes de que parta nuestro tren, y bebérnosla luego sentado dentro del vagón.

La primera lata de tenis la compro por tanto en la tienda de conveniencia (conbini) que hay junto a la estación del barrio de Rie y me la bebo esperando el tren y dentro del mismo. Las otras dos latas caen en los dos transbordos siguientes (existe una manera para llegar a casa con un sólo transbordo, pero es bastante más cara). Al llegar a la última estación a veces compro una cuarta lata para bebérmela en el breve camino que va desde tal estación hasta el lugar donde tengo aparcada la bici con la que voy desde la estación a casa. Pero por lo general a esta última lata suelo renunciar porque ir demasiado doblado en bicicleta puede ser peligroso incluso en Japón. A demás, la belleza de una taja de translación consiste en ir bebiendo una lata diferente en el momento de subir a cada uno de los trenes que nos separen de nuestra casa. La última lata, por lo tanto, no es imprescindible, e incluso algunos puristas la considerarían innecesaria, simple retórica.

La taja de translación se parece a la taja de transición en que tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que sea digna de ser llamada "taja", pero lo suficientemente suave como para que puedas volver a casa sano y salvo; o como para no encontrarte tan resacoso y de mal humor al día siguiente que acabes insultando a la profesora de japonés cuando te hace una pregunta estúpida como cuál es tu comida japonesa preferida o si en España también existen los semáforos.

Otro de los aspectos hermosos de la taja de transición es que si se efectúa lo suficientemente tarde (en Japón se cena a las 6 de la tarde: durante gran parte del año, a esa hora ya se ha hecho de noche), pongamos sobre a las 11 de la noche, y en domingo, las estaciones y los trenes que vamos a utilizar se encuentran casi totalmente vacíos y muchos de los tipos con los que nos cruzamos tienen un aire sospechoso, con un gran número de ellos realizando taja de translación como nosotros.

Hay que destacar también que el recorrido desde casa de Ri a la mía se hace atravesando algunos de los barrios más feos de Osaka. Concretamente el propio barrio de Ri, Higashi Osaka (que literariamente significa Osaka este), es un suburbio caótico y sin apenas zonas verdes que combina la peor arquitectura soviética con varas autopistas estilo yanqui que se cruzan con vías de tren en altura, así como algunas pequeñas fábricas y almacenes, entre las que destacan una fábrica de tuercas y herramientas industriales que hace unos meses lanzó su propio satélite al espacio, simplemente como proyecto del dueño de la fábrica para hacer propaganda de la excelencia y precisión tecnológica de su empresa. La mayoría de las estaciones de tren en este barrio son de una fealdad casi terrorífica.

Uno de los aspectos más fascinantes del país del sol naciente es que, en lugar de un sistema de bienestaｒ social como el que tenemos en Europa (educación y sanidad pública gratuita, ayuda a los colectivos desfavorecidos, asistencia social, etc), el sistema japonés de la seguridad japonesa, mucho más barato y sencillo, se limita básicamente a una intensiva red de tiendas de conveniencia (llamados conbinis) con neveras repletas de chelas y otras bebidas alcohólicas, que se venden a buen precio las 24 horas del día en cualquier esquina del país.

En cuanto al tipo de chumeo vendido en el conbini, el rey es, por supuesto, la chela. Las marcas básicas son a 139 yenes en el conbini (pinpón), al cambio actual casi un euro justo, lo cual es algo caro comparado con el supermercado, pero si piensas que están frías, que están disponibles 24 horas, y que la chela de 8 grados también se vende al mismo precio, entonces te das cuenta de que se trata de un servicio social excelente a un precio totalmente razonable.

Siguiendo la descripición del chumeo que se vende en cualquier conbini, una opción más violenta que la chela son las latas de cristal de sake, más baratas, de menor calidad que la chela, y con un sabor horrible, pero con una característica que las hace muy atractivas: más o menos el triple de grados.

La tercera opción consiste en una serie de cóckteles de 8 grados de alcohol (normalmente vodka) con acompañamiento de diversos sabores de fruta; limón, lima, pomelo, cereza y uno que tiene incluso golosinas dentro y está también riquísimo aunque demasiado dulce para mi gusto.

Estas latas de "refrescos con alcohol" o "cubata japonés de lata" se venden a 200 yenes el tenis. También parece caro con respecto a la chela, pero si piensas que por 600 yenes (más o menos 5 euros) te has cascado 1 litro y medio de vodka con limón como si nada mientras vas por la calle paseando, y que además, considerando sólo el sabor, está bastante bueno, entonces resulta una inversión es fantástica. Ahora que se acerca el calor brutal, los sabores limón, lima y pomelo en particular, siempre bien fresquitos, resultan más apetecibles que nunca, y por lo tanto pronostico que van a ser la gran sensación del verano.

Qué sed me está entrando al escribir este artículo. Voy al conbini de la esquina y ahora vengo.

Las tajas de translación se basan en una combinación de los tres tipos de bebidas señaladas arriba; la elección de una u otra depende de las necesidades del momento.

Sin embargo, de vez en cuando experimento con otros tipos de bebida también disponibles en los conbinis. Es el caso de la lata de güisqui con un poco de agua. En realidad ni el güisqui ni el agua me gustan demasiado, la compré una vez simplemente para probarla, creo que cuesta 16o yenes o por ahí; lo mejor que tiene es que supera los 10 grados, aunque ahora no recuerdo exactamente cuántos.

Decir que en los conbinis también se venden botellas de vino, güisqui, ginebra y diversas bebidas alochólicas sólo disponibles en Japón. Excepto el vino, que suele costar el doble o triple que en España, el resto (incluidos la ginebra y el whisky extranjeros) se venden en los conbinis a precio más barato que en los supermercados españoles (aunque por supuesto, igual que todo el alcohol que hemos descrito en este artículo, es todavía más barato comprarlas en los supermercados japoneses que en los conbinis). Con lo cual, el botellón a base de comprarte una botella y la mezcla es técnicamente posible en Japón. Aunque a mi entender, no resulta recomendable por cuanto se venden varios tipos de cubatas enlatados a buen precio.

Para finalizar, comentar que he descubierto ya la fabrica de chela de la que me hablaba Mazaki. Esta fábrica está a biking distance de mi casa y tres paradas de metro. Para visitarla, hay que reservar una semana antes. La visita turística consiste en un video propagandístico de 25 minutos, una pequeña ruta por la fábrica, y luego te regalan tres pintas de las tres variedades de chela que se producen allí.

TIPOS DE RESTAURANTES, BARES, TABERNAS Y COMEDORES QUE EXISTEN EN JAPÓN. PARA QUE EL PORDIOSERO UNIDAD SE RETUERZA DE HAMBRE Y ENVIDIA AL LEERLO.

2009-05-07T17:21:00.001-07:00

-Shokudo (食堂): significa simplemente comedor, éste es un tipo de establecimiento que está en casi todas partes y que sirve principalmente para comer algo sencillo, bueno y barato en el descanso del trabajo o esperando entre trenes. O bien cuando estás viajando por ahí, y vas con prisa, y como no quieres que te atraquen en un sitio turístico te metes en el shokudo del barrio que es donde comen los currelas locales y los oficinistas. Los shokudo ofrecen normalmente un menú del día de 6 o 7 euros compuesto por dos platos sencillos pero cocinados con cariño. Uno de los platos es arroz y otra cosa simple. Por ejemplo pollo frito y arroz blanco, o tempura y arroz blanco, o pescado crudo y arroz blanco, o huevo y arroz blanco. El otro plato a elegir es siempre soba o udon. Soba y udon es una sopa de tallarines bastante líquida y de sabor muy suave, que al principio me resultaba insípida pero que poco a poco he ido entendiendo y cada vez me gusta más, sobretodo en invierno. Casi siempre se puede elegir la clase de tallarines: gordos y redondos (udon) o finos, cuadrados y de harina integral (soba), aunque hay restaurantes que están especializados en uno sólo de los dos, y en Osaka la especialidad es udon. De cualquier manera, ambos son riquísimos. En verano se sirven fríos y sin sopa, maravillosos, jugosos; antes de ser ingeridos se sumergen en salsa de soja incluso con hielo y un poco de washabi; comida de temporada deliciosa, ingeniosa y barata. En los shokudos uno se siente a gusto, al decoración es sencilla pero cuidadosa, casera, con un toque sesentero. Algunos shokudos llevan 40 o 50 años sirviendo el mismo menú ininterrumpidamente y cocinado por la misma vieja, que ya era vieja hace 50 años cuando abrió el local y que es lo más parecido a la cocina de mamá que encontraremos en este país.

-Ramen (ラメン): un tipo de comida rápida de gran calidad que está en todas partes y se disfruta sobretodo en invierno. Se trata de comida china adaptada al gusto japo. Es un enorme bol de sopa más espesa que soba y udon y relleno a reventar de un montón de vegetales variados, deliciosas lonchas de lomo y pasta fina parecida a spaghetti. El sabor de la sopa y la verdura admiten variaciones casi ilimitadas a elegir, el precio de ramen es más o menos 5 o 6 euros. Los antros de ramen suelen ser de lo más cutre y estrecho, algunos constan de un simple pasillo de un metro cuadrado con una barra delante en la que hay un chino preparando el papeo, cobrando y echándose un sigarret de vez en cuando. Ramen es maravilloso, mucho mejor que practicar sexo o cualquiera de las actividades bobas que tanto gustan de realizar los progres. Junto con ramen se suele comer gyoza, uno de los papeos más maravillosos del mundo. Gyoza son pequeñas medias lunas de pasta a la plancha rellenas de deliciosa carne hervida, tierna y jugosa; si es verdad que Marco Polo llevó la pasta a Italia desde la antigua China, gyoza será el precursor de tortellini igual que ramen lo puede ser del espaghetti. Gyoza viene en platitos de entre 6 y 10 unidades a un precio de un euro medio o dos el plato, se sumerje en salsa de soja y picante al gusto y se come normalmente acompañado de una chela fresquita, en ese sentido es el equivalente a la tapita de bravas o de sepia, fácil para hacerte un tentempié chelístico donde estés y a la hora que estés; incluso hay restaurantes especializados que sólo venden chela y gyoza, porque gyoza es delicioso, porque gyoza es belleza. Otro de los papeos típicos de las tiendas de ramen es chahan, arroz frito, parecido al que se sirve en los restaurantes chinos de España, pero a mi intender mucho más rico.
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-Yakisoba ( 焼きそば)y okonomiyaki (お好み焼き):　es la comida más simple, típica de los barrios obreros y también para cenas de colegas con chela, aunque este blog siempre recomienda tajarnos en casa o en la calle, sobretodo en Japón que se puede beber y comprar en cualquier sitio y a cualquier hora; además en los restaurantes y bares japoneses siempre ofrecen agua o té gratis sin preguntarte en vez de avasallarte para que les compres bebidas al triple de precio de costo como en España; por otra parte esta comida es muy fácil de reproducir en casa con lo cual los japos que pirulan por el mundo suelen hacerla bastante cuando viajan por ahí. En este tipo de antros las mesas constan cada una de la plancha; el camarero nos trae los ingredientes y los deposita en la susodicha plancha y luego nosotros mismos les damos la vuelta y los pasamos al plato cuando ya están hechos. Yakisoba son los tallarines del ejemplo uno a la plancha con verduras y los ingedientes a elegir, normalmente pollo, cerdo, sepia, pulpo, gambas, etc., y una sala parecida a la HP, y también mayonesa y bonito seco. También existe yakiudon pero es bastante infrecuente. El okonomiyake es una especie de tortilla o crepe de huevo y harina con forma redonda hecha en esa misma plancha, y a la que se le añade esa salsa HP y la mayonesa y el bonito que se mueve de forma misteriosa encima del okonomiyake. En los sitios de yakisoba y okomiyake de Osaka suele haber también takoyaki, especialidad local que también se vende en puestos callejeros e incluso tiendas de sólo takoyaki. En este caso se cambia la plancha por una con forma de bolas redondas para crear bolas de harina y huevo rellenas de pulpo. Los tres papeos son deliciosos, en sitios de yakisoba y okonomiyaki se cena por menos de 10 euros por cabeza, pero es tan fácil de hacer en casa que Ri apenas me deja ir a estos sitios. Los mejores y más baratos yakisobas y okonomyakes están en las callejuelas más siniestras de los barrios obreros. Por otra parte, hace poco fui invitado a una fiesta de takoyaki y cerveza en casa del Unión japonés. El mejor takoyaki de ka historia. Una auténtica delicia.

-Bento （弁当）; es una ración de comida metida en una caja fácilmente transportable para comer en un banco o en un parque cuando vas de excursión; está pensada para que se conserve bien y para que aunque se enfríe esté rica varias horas después de ser cocinada: suele contener una porción básica de arroz junto a una ración principal de carne o pescado frito o crudo a elegir y luego pequeñas porciones multicolores de ensalada, tofu, salchichitas o verdura cocinada.. Bento es una experiencia artística, un placer para la vista y un regalo para el estómago. Desde 400￥, unos tres dólares europeos, hay bento industrial de razonable calidad en cualquier tienda de conveniencia o supermercado, aunque existen tiendas especialidadas que ofrecen bento variado de mayor calidad aún pero un poco más caro, y también restaurantes normales que a parte de su menú normal también ofrecen un bento del día para llevar.

-Chukka ryori　(中華料理): se traduce simplemente como comida china. Una de las maravillas que esa milenaria civilización, la más antigua del mundo, ha legado al resto de la humanidad. No se parece demasiado a la comida china que se sirve en España. Los precios en este tipo de restaurantes varían mucho en función de la elegancia y emplazamiento del sitio, pero casi todos ofrecen menús de menos de 10 euros. Aunqe los más cutres venden también gyoza, ramen y chahan, estos restaurantes destacan por una serie de platos maravillosos que sólo se sirven en esta calse de antro: sara udon, pasta crujiente con una deliciosa salsa encima que incluye varias verduras, carne y gambas; el increiblemente sabroso mamodofu (esponjoso tofú en una misteriosa salsa a la vez suave, sabrosa, picante, amarga y dulce que contiene carne picada) y la auténtica delicadeza conocida como butamán; bola más o menos de un palmo de grande cocinada al vapor, hecha de una esponjosa pasta de arroz que está rellena de jugosa mezcla de carne y verduras, algo dulce. Los chinos y taiwaneses se comen el butamán con soja, pero los japos, expertos en copiar añadiendo una ligera modificación grandiosa a los productos que adaptan a su cultura, la sirven con una pequeña dosis de una mostaza especial superpicante llamada karashi. Butaman es tan delicioso que ha surgido una franquicia que está en todas las estaciones de tren y que sólo vende este producto, más o menos un euro.

-Yakiniku (焼肉　)y yakitori　焼き鳥）: carnaza. Yakitori son pinchos de pollo macerado que se venden más o menos a euro la pieza para beber acompañado de chelas (delicioso); yakiniku es cualquier animal a la plancha en plan barbacoa, normalmente la plancha está en medio de la mesa para que cada comensal se la queme el mismo. Nos vamos cocinando nosotros los trozos de deliciosa carne macerada, la mojamos en una deliciosa salsa dulce quecontiene soja y algún ingrediente secreto y para dentro. Los yakinikus suelen ser bastante caros pero sobretodo al mediodía hay especiales que incluyen acompañamiento, arroz y una pequeña selección de varias carnes a buen precio; mi favorito es un yakuniku coreano en Tsuruhashi que ofrece un menú del día a 750 yenes (6 euros), que incluye ensalada, verdura roja hiperpicante coreana especial llamada kimuchi, selección de carne y arroz, y además en ese sitio por el mismo precio se puede repetir arroz. Tsuruhashi es una estación en Osaka rodeada de yakinikus coreanos, como las estaciones de tren en Osaka suelen carecer de paredes, el olor es realmente increíble, dan ganas de darle piquitos a la estación.,

-Sushi (寿司) , sushi giratorio y sashimi (刺身):　Los lugares especializados en sashimi (pescado crudo, maravilloso) y ｓｕshi (pescado crudo con arroz, muy bueno) son en general bastante caros, con decoración japonesa elitista y empleados que hacen demasiado la pelota　a los clientes. No obstante, estos manjares de los cuales mucha gente piensa que son lo único que se come en Japón (como si los japoneses pensaran que en España lo único que se come es jamón serrano a todas horas) pueden encontrarse a un precio más asequible como acompañamiento al arroz o como una de las posibilidades de elección de menú del día en los shokudos cutres. Otra posibilidad es el sushigiratorio, el cheff que está en medio va haciendo platos y los coloca en la barra que hay a su alredededor para que vayan dando vueltas y cada cliente coja el que más le guste; a la hora de pagar se cuentan los platos vacíos, como si fuera un bar de pinchos. Hay giratorios de incluso 100 yenes el plato de dos piezas, así que por más o menos 10 yenes una persona normal puede comer. Otra opción es comprar directamente el pescado crudo en el supermercado, mucho más barato, y sentárte en un parque a comértelo. Todos los supers de Japón ofrecen una gran variedad bandejas especiales de pescado crudo destinado a ese uso, a muy buen precio.

-Kushiage (串揚げ): este tipo de establecimientos es un mera versión local del fritanga (aunque el aceite que se utiliza es de mucha más calidad del que se utiliza en España, y no digamos en el peor país del mundo). Son pinchos bastante económicos, a partir de un euro el pincho, pensados para acompañar la chela.Se fríe cualquier cosa:, verdura, carne o pollo, y se come acompañado de col cruda, quizás para rebajar el remordimiento tras la ingesta de grasa.

-Tonkatsu　（豚カツ）: tonkatsu es un delicioso, jugoso, bello filete de cerdo rebozado acompañado de una salsa especial de color negro que se sirve acompañado de arroz, ensalada de col, y sopa de miso (la sopa de miso suele estar incluída en el menú del día de la mayoría de los restaurantes japoneses de cualquier estilo. En los sitios de tonkatsu se suelen ofrecer también otros productos empanados y fritos como pollo, croquetas, ostras, etc,, en menús a menudo por debajo de los 10 euros.

-Izakaya (居酒屋): es el equivalente a un pub, aunque el ambiente recuerda más a una taberna mugienta que a una terraza de moda, vive básicamente de los idiotas que prefieren pagar por una chela casi 5 veces más de lo que cuesta en el supermercado. Para comer, se ofrecen pequeñas tapitas sencillas y baratas, pero en realidad caras porque tienes que comer un montón para saciarte, y también porque a diferencia de los otros locales de Japón donde se sirve agua y té gratis, en estos lugares se presiona para que pidas bebidas.

-Curri japonés: se diferencia del curri original en que es más oscuro y de sabor más concentrado, se sirve en un plato grande con arroz blanco que al mezclarse con la salsa se queda pintado del color del curri, el elemento principal se elige de entre un elenco que suele limitarse a 5 o 6 opciones: pollo, ternera, verduras, gambas, mixto, etc., menos de 1000 yenes suele el menú.

―Sabusabu y sukiyaki:　delicias elitistas pero sin duda de gran calidad. Sabu sabu son lonchas finas de verdura y deliciosa carne de alto standing a hervir directamente por el consumidor unos segundos en una olla que en la que hierve una salsa especial; luego se moja en otra salsa dulce que contiene sésamo y limón y se deglute; Sabusabu es muy caro; el truco para provarlo sin tener que pedir una hipoteca sólo para tal efecto consiste en consumirlo en ciertos pubs de diseño que lo venden como tapita a bajo precio como reclamo para luego venderte chelas a precio abusivo, la clave es tomarlo en esos sitios pero aguantar la presión para que chumemos alcohol pidiendo que nos traigan té gratuis como ocurre en el 99 por ciento de los bares y restaurantes del país. Las chelas nos las bebemos antes o después en un parque, para eso hay un“convinis”con nevera en todas las esquinas de este país. Sabusabu es parecido, se cocina tambiñen en cacuela pero se sumerge en huevo crudo (deliciosa idea) antes de comer.

-Gyudon (牛丼）: la aportación genuinamente japonesa al mundo de la comida basura. Este restaurante permite comer caliente por una mínima cantidad, a partir de menos de 300 yenes el plato. Se trata básicamente de un bol gigante de arroz cubierto de una generosa cantidad de ternura industrial de calidad más bien justa, a la que se añade un poco de soja, gengibre o un huevo crudo según el gusto del tarado en cuestión.

-Conbini, oden (コンビに，おでん): en realidad un conbini no es un restaurante ni nada parecido, sino una tienda de conveniencia, es decir un 7 eleven. Los convinis están por todas partes y sirven básicamente para hacerte un tentempié cuando no tienes tiempo de cocinar o dinero para ir a un restaurante. Aunque principalmente la función de más relevancia social es que sirven de neveras llenas de cerveza que están en cada esquina y que permanecen abiertas 24 horas al día. Incluímos conbini como restaurante porque muchos japoneses por falta de tiempo o pura pereza intelectual terminan comiendo aquí. Las opciones parten desde las del tipo papitas, galletitas o chocolatinas, a las bandejas de sushi, butamán (a un euro), sandwiches británicos (a euro y medio más o menos), o bien un bento (a partir de unos 3 euros). Muchos conbinis ofrecen también servicios de fritanga (pescado, pollo, croquetas, etc.). La única aportación genuina de los convinis, que puede tener alguna utilidad sobretodo en invierno, se llama oden. Oden es el cocido a la japonesa (verduras, pescado, tubérculos). Se vende por piezas servido en un vaso de plástico. Se acompaña con mostaza superpicante.

-Tempura　（天ぷら）：delicioso, suele ser bastante caro porque utilizan aceite de buena calidad para freir la verdura y el pescado. Crujiente por fuera y tierno por dentro, acompañado arroz blanco, delicioso. La forma de cocinar tempura es una ciencia para los japoneses, ciencia que estipula a qué temperatura y durante cuántos segundos se tiene que hervir cada pieza. Los sitios especializados suelen ser algo prohinitivos, pero hay algunos restaurantes de soba que incluyen pociones deliciosas de tempura en sus menús del día a buen precio.

-Unagi　(うなぎ): unagi (anguila) es considerado una delicadeza en Japón, y por lo tanto es de lo más caro que hay. Se cocina al carbón y se comé normalmente en restaurantes de diseño elitista tradicional. No obstante, esta semana he descubierto un restaurante en Tsuruhashi que ofrece un menú tapita de unagi, ración de arroz y ración de sopa por unos 5 euros, un chollo, y además en ese estupendo restaurante todo está bueno, ofrecen una gran variedad de comida coreana, japonesa y china de calidad a precio ridículo, tiene una atmósfera agradable y ponen rock and roll y música de los Beatles, pero sobretodo un precio tan increíble que me hizo sentir culpable de haber comido en ese lugar.

-Kaiseki　〔解析）: este es el papeo que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en Japón: comida refinada y bellísimamente presentada en recipientes de lujo, que no utiliza la carne y que se consume en una habitación decorada al estilo tradicional con vistas a un precioso patio japonés con un tranquilo estanque. Huelga que decir que, igual que los japoneses tienen una imagen sublime de la comida francesa cuando en realidad la comida que probablemente coman los franceses cada día sea tan vulgar como cualquier otra ( pan, cocido, fiambre, pasta, ensalada, patatas, pollo frito, etc.); lo que comen la mayoría de los japos la mayoría de las veces es también bastante mundano: tallarines, arroz, sopa, pollo, queso, pan, etc. De hecho mi novia nunca ha probado el tal kaiseki, y yo tampoco tengo la intención de probarlo a no ser que una vieja de las del lugar al que voy a desayunar los domingos se enamore de mí y me invite a un sitio de estos. No soy ninguno de esos turistas anglosajones imbéciles que vienen a Japón a gastarse el dinero en probar cualquier cosa que coincida con la estúpida visión del Japón que traen de sus paises. Vivo en un suburbio de clase trabajadora en Osaka. Soy un nacionalista de Kansai. Apoyo al Kyosanｔou.

-Coreano: aparte de los gloriosos yakinikus o asadores coreanos, el coreano normal es también interesante, se basa en un condimento rojo que pica a lo bestia pero que es una maravilla. Existe una gran variedad de platos por los que sólo citaré algunos de los más famosos. Pibinka o algo así, un arroz blanco frío acompañado de una mezcla de algas, raíces y verduras picantes y no picantes, rico rico sobretodo en verano. La sopa roja picante o blanca con pollo hervido hipertierno, El nabe, que se come de mil maneras pero que consiste fundamentalmente en una olla hirviendo en el centro de la mesa a la que se van arrojando verduras, arroz, tallarines, pescado o carne; conforme los ingredientes van estando listos los comensales se los van comiendo directamente de la olla como si fuera una paella, es por tanto una comida ideal por su bajo precio y fácil preparación para comer entre colegas mientras nos tajamos, por lo cual es mejor hacerla en casa que por ahí. Para acacabar, hay que destacar el okonomiyake coreano, parecido al japo pero que utiliza una especie de judía en veza de col. Baratísimo pero hasta ahora no lo había probado porque los puestos en lo que se venden tienen un aspecto poco higiénico. Hace poco hicimos en casa de Rie y se sale, se acompaña de una deliciosa salsa picante que dan ganas de bebérsela.

-Internacionales: el italiano es igual que cualquier italiano en España pero más barato y con algunas variaciones, destacando la pizza de calabaza y parmesano o la pizza regada con aceite de aceituna picante (delicioso). El restaurante francés incluye un 40 por ciento más o menos de comida francesa y el resto se reparte entre los países que tienen frontera con Francia. De Francia se suele incluír gratan, crepes salados y foi; de España jamón serrado, embitidos y alguna reelaboración de tapas clásicas como gambas al ajillo o algún tipo de molusco; de Italia suele caer alguna focaccia, pizzetillas y pasta, aunque cocinada en plan moderno para que parezca francés; de Alemania a veces se incluyen salchichas. Este tipo de restaurante, orgullo de Romano Prodi y de todos los demás europeistas, es un poco más caro que uno normal sólo por tener la bandera francesa, sinónimo de lujo, clase y distinción, aunque luego la comida sea tan normal como en cualquier otro sitio. Otro restaurante frecuente y que suele ser muy bueno y baratísimo en Japón es el indio, a menudo regentado por Apus de verdad.　Cerca de casa de Ri hay uno que por menos de diez euros de da un plato principal, tapita, ensalada, postre y barra libre de pan naan y arroz. También hay muchos pubs británicos o australianos que ofrecen pintas, pizzetillas, salchichas y tapas europeas (caras). Para acabar, comida tailandesa o vietnamita es relativamente fácil de encontrar.

-Japo moderno tipo pub: son sitios que sólo suelen abrir sólo por la noche, cuando los restaurantes normales cierran alrededor de las oche de la tarde. Hace variaciones sofisticadas y modernas de los clásicos japoneses, asíáticos y euroepos y cada mesa está separada de las otras en especie de reservados oscuros que combinan decoración japonesa tradicional y moderna..El japo moderno tipo pub es un lugar para cenas y tajas de colegas pijos antes de irse de farra, y por lo tanto es más caro que los lugares normales, unos 20 o 30 euros por persona con vino, caro pero sin llegar a abusar como esos sitios de imbéciles donde los pijos españoles se gastan más de 50 euros en comida que sólo se diferencia del papeo normal en que tiene un aspecto más artístico y una cantidad menor.

－Dulces:ｍerecerían un capítulo propio, que quizás algún día me anime a escribir. Los japoneses son seres tremendamente caprichosos y curiosos que debido a su sistema político y social hostil y a la fealdad de sus ciudades están siempre faltos de azúcar y aman los dulces propios de su cultura y los de las otras nacionalidades. Las estaciones de tren se caracterizan un delicioso pero fortísimo olor a mantequilla derretida que emiten de las decenas de tiendas de dulces de todo tipo que se alinean en su interior para vender todas las variedades imaginables de productos azucarados (como siempre una tienda diferente para cada tipo de producto): desde los dulces típicos japoneses, muchos de los cuales están hechos solo de vegetales y pasta de arroz pero son increiblemente deliciosos y con unas texturas inimaginables para un europeo), hasta tiendas especialidadas sólo en gofres, en pasteles estilo europeo, crepes, croissants, churros, tartas, dulces de te, postres calientes de mil tipos para tomar en invierno.

MERAVELLES DE KANSAI: AWAJI SHOTENGAI

2009-04-27T02:59:00.000-07:00

Aparte de la casa y el puesto de trabajo de cada persona, y el tren que les lleva cada día del uno a l otro, el shoutengai es probablemente uno de los entornos urbanos más comunes en los que se desarrolla la vida diaria del 99 por ciento de los japoneses. Un shotengai es el equivalente japo a la plaza mayor o del pueblo en las ciudades mediterráneas o al zoco o bazar de las ciudades árabes.

Para entender bien el shoutengai hay que imaginarse un poco como son los barrios normales de una ciudad japonesa. En las ciudades anglosajonas hay un núcleo central con edificios altos donde están la mayoría de las tiendas; el resto, el 95 por ciento de cada ciudad o barrio, es una sucesión de casas unifamiliares con jardín, todas iguales, que van formando a su vez calles prácticamente iguales en las que apenas existen tiendas de barrio ni vida comunitaria alguna excepto un centro comercial cada x lkilómetros. La ciudad mediterránea sería lo contrario, todo es centro, todo es edificios altos y tiendas de barrio por doquier.

La ciudad japonesa es una cosa intermedia entre ambas. En los barrios obreros se combinan casas unifamiliares (pero sin jardín), hechas o bien de madera o de basura reciclada, con apartacas feos de varios pisos de altura. Estos barrios son muy tranquilos comparados con un barrio estándar de una ciudad española. Apenas pasan coches y la gente pasea en bicicleta o andando por enmedio de la calles. Aunque a diferencia de las ciudades inglesas o yanquis sí que hay tiendas de barrio, suelen estar bastante dispersas, más o menos una sola tienda por cada manzana de edificios, nunca una tienda en cada puerta como en España.

Como la mayoría de los estudiantes y trabajadores japoneses van siempre con prisa y se desplazan de casa a la estación en bicicleta y de la estación al trabajo en tren, la mayoría de las tiendas de un barrio determinado se concentran en torno a la estación, formando los llamados shotengais.

Shoutengai 〔商店街〕 es básicamente una calle comercial cubierta, en un barrio popular, que discurre normalmente en paralelo o más comúnmente en perpendicular a la estación de tren del barrio, atravesando las vías normalmente por debajo de éstas y quedando así dividido en dos partes principales.

Deben de existir miles de shotengais en todo Japón, pero todos parecen a simple vista prácticamente iguales. Se trata de una especie de galería comercial que en algún tiempo fue una calle normal pero que en un momento dado, al construirse la estación al lado, adquirio protagonismo, se lleno de tiendas apretujadas las unas contra las otras, y a alguien se le ocurrió ponerle un techo y peatonalizar el suelo.

El ambiente de los shotengai suele ser bastante parecido en todo el país. Cada barrio de Japón o pueblo de a partir de unos 5000 o 10000 habitantes tiene su shoutengai. La mayoría de los comercios son populares, pequeñas tiendas especializadas en un sólo producto, pero éstas conviven con algunas franquicias nacionales e internacionales y algunos edificios de interés general como supermercados, oficinas de correo e incluso bancos. Alrededor de los shotengais, según el espacio urbano, suele haber grandes aparcamientos para bicis, a los cuales en este blog nos gusta llamar “bosques de bicicletas”

El ambiente es totalmente popular y castizo. Aunque al final todos los japoneses de cualquier estrato social acaban cruzando un shotengai al menos un par de veces al día, predominan los personajes auténticos de la vida cotidiana, gente de clase trabajadora. Viejos, inmigrantes, señoras que regentan sus propias tiendas, jóvenes aspirantes de yakuza, pequeñas lobas de arrabal, algunos tipos de aspecto más bien sospechoso y sobretodo personas mayores.

Aparte de cierta suciedad que van dejando los camionetas de distribución que reparten la fruta, el pescado y los otros productos de los que se abastecen las tiendas, y aparte de las abundantes marcas que se van creando por el roce que los neumáticos de las miles de bicicletas que atraviesan cada hora estas galerías comerciales, los shotengais son lugares muy limpios si tenemos la gran actividad comercial que en ellos se desarrolla. No obstante, la estética de los shotengais es más bien fea, con un urbano raído, oxidad y desgastado que recuerda a los años 60, con un toque yanqui y otro japonés hortera. Además, muchas de las tiendas que predominan en cada shotengai son extremadamente cutres y parecen haber sido construidas utilizando como único material pura chatarra.

Feo y hortera pero con dignidad, más bien una fealdad de clase trabajadora castiza a lo japonés. Una fealdad muy alejada de esa estética como de parque temático mezclada con supertecnología que a menudo se vende al hablar de Japón .

No suelen ser apenas peligrosos, pero sobretodo en las partes más cercanas a la estación, los shotengais generan ramificaciones en forma de siniestros callejones, oscuros túneles y pasajes sombríos en los que se concentran tiendas de muy mala muerte y fritangas que producen una impresión pésima, pero se trata sólo de eso, de una impresión.

Sin duda el mayor atractivo de shotengais es el comercio de barrio y la asombrosa cantidad de tiendas de especializadas, en su mayoría regentadas por gente mayor, que perduran hoy en día. Junto a los negocios anodinos como los McDonalds, los conbinis y las entidades bancarias, tiendas que sólo venden un producto, o ningún producto, o una sóla variedad específica de un producto, hecho a mano. Una de mis preferidas es una tienda de Awaji shotengai en la que una vieja vende sólo un dulce típico japonés, (que hace ella misma cada mañana en la propia tienda utilizando unos extraños artefactos que parecen sacados de un taller de la edad Media); dulce que sólo está disponible en sólo dos versiones: sabor cereza y sabor té japonés.

Tiendas en la que no se entra, porque la tienda en sí no es más que un taller o cocina con un mostrador que vende directamente a la calle lo que se produce dentro; tiendas que sólo son una mesa sobre la acera vendiendo una sola mercancía; puestos de venta informal de comida regentados por marujas, tiendas de papeo chino en el las que por falta de espacio el cocinero prepara la comida directamente encima de la barra y se echa un pitillo de vez en cuando; tabernas de mala muerte de menos de un metro de ancho; restaurantes en las que no hay separación entre cocina, barra y mesas, y el humo de la cocina va directamente a los ojos del cliente, tiendas construidas con trozos de otras tiendas; tiendas debajo o encima o dentro de otras tiendas.

Y por supuesto, la tienda que no puede faltar nunca, la estrella de todo shotengai que se precie: el Pachinko. El único negocio japonés cuyos beneficios aumentan en las épocas de crisis económica. El único negocio de la ciudad donde cada mañana hay una fila de parados y de jubilados en la puerta esperando a que abran pese a que luego todo el mundo se pasa el día quejándose de la crisis e insultando a Aso.

El Pachinko es un invento japo que consiste en una especie de tragaperras (por lo que se ve sumamente adictivo) que en vez de dar pasta da regalos. El motivo es que en Japón el juego con dinero está prohíbido (de hecho no existen casinos en todo el país). Como apostar con dinero está prohibido, el pachinko paga con regalos chorras, tipo ositos de peluche, en vez de pagar con pasta. El regalo chorra se lleva luego a una tienda diferente, que suele estar a pocos metros del pachinko, que te cambia el regalo por pasta de verdad. Si ello no es suficientemente divertido, es posible que en realidad el pachinko y la empresa tapadera que canjea los regalos sean en el fondo parte de la misma empresa, pues las mayoría de las empresas japonesas medianas pertenecen unas pocas empresas gigantes que dominan todo los negocios a través de diversas ramas sin aparente relación entre sí. Por ejemplo, el equipo de béisbol de los Tigers, equipo de Osaka y Kobe, cuyos seguidores se llevan a muerte con el de Tokyo, y que es una especie de Atlético de Madrid, esquipo histórico con solera y gran afición pero eterno perdedor en los momentos claves. Ese equipo, el Hanshin Tigers, pertenece a una compaía de tren privado que es la que te lleva desde Osaka, Kobe o Himeji al estadio de los Tigers, una curiosa forma de monopolio a lo japonés.

Pues como decía, aunque el deporte rey de Japón es el béisbol, es sólo el rey de los deportes que se ven por televisión; si consideramos los deportes más practicado por los japoneses, el rey es el pachinko, superando incluso al béisbol.

Los locales de pachinko destacan desde fuera por el colorido hortera y chillón; una vez entramos destacan por el olor brutal a tabaco y sobretodo por el ruido paranoico que emiten, ruido equivalente al que harían varias decenas de discotecas sonando a la vez en un solo oído.

Aunqe como he dicho antes, todos los shotengais son muy parecidos, sin embargo al final uno se acostumbra a ir cienmil veces a comprar al de su barrio y pasar incluso 6 o 7 veces al día y acaba cogiéndole cariño. Por eso que nombro al shoutengai de Awaji, el mío, “Meravella de Kansai”.

MÁS NARA KOEN

2009-04-18T02:15:00.001-07:00

MERAVELLES DE KANSAI: EL CASTILLO DE HIKONE

2009-04-17T02:43:00.000-07:00

Empezamos este artículo por el final porque blogger muestra las fotos en orden inverso a cómo uno las va subiendo. Para hacerlo un poco más complicado, añadiremos de repente y aleatoriamente comentarios sobre nuestra vida diaria en el país del sol naciente.

Oh, que maravillosa excursión, está anocheciendo y es el momento de volver a casa. Qué bien nos lo hemos pasado recorriendo este maravilloso castillo, un domingo agradable en Japón en el que hemos hecho ejercicio, hemos bebido chela, hemos comido, paseado y aprendido; mucho mejor que quedarse en Osaka viendo la televisión o jugando al Pachinko, insultando a Aso y quejándose de la crisis.

No sólo el castillo en sí y los alrededores son bellos sino que toda la agradable ciudad de Hikone está surcada por tranquilos canales que la convierten en un escape perfecto del caos y la innecesaria contaminación acústica de Osaka.

El curso escolar ha comenzado ya (en Japón el año escolar va desde abril a abril). A mi clase se han incorporado dos personajes memorables. Un tipo que los días de lluvia acude a clase vestido con impermeable y bermudas y una persona maravillosa: un coreano tan gordo como un luchador de sumo que declara que sus hobbies son dormir y comer, y que fuma continuamente como un carretero, incluso mientras va montado en bicicleta.

Después de visitar lo que es el castillo en sí nos deleitamos paseando por los alrededores del mismo; que cuentan con amplios jardines que se pueden visitar libremente porque están incluidos en la entrada al recinto.

Algunas partes del recinto contienen auténticos bosques y montañas que nos dan la impresión de encontrarnos en un lugar salvaje, más que en el centro de una pequeña ciudad de Kansai.

Excelentes las vistas del lago Biwa. Con la huída de Gousan y de Kousan, no he tardado en procurarme un nuevo amigo taiwanés en el lugar en el que vivo, aunque en este caso la novedad es que ni siquiera se cómo se llama. No obstante, ya hemos firmado un importante acuerdo de colaboración por el cual me invita a comer los días en los que dispone de una gran cantidad de alimentos que tiene que cocinar y consumir ese día y tiene que hacer un esfuerzo para comérselo todo y no tirarlos.

Acabamos de salir del castillo, cuyo interior es original de piedra y ladrillo al contrario que otros como el de Osaka, puro cemento y ancensores. Disfrutamos de los cerezos en flor que hay alrededor y de las hermosas vistas.

Estamos congtentos porque en breve vamos a entrar al castillo. Desde es fuera es realmente hermoso. Más pequeño que otros como el de Osaka, pero fue construído con sabiduría e inteligencia y acabo imponiéndose a otros más grandes de los alrededores, cuyas piedras se utilizaron al final para ampliar las murallas de éste tras ser destruñidos.

He descubierto que la cantidad de palabras que existen en cada idioma es demasiado alta. El problema de aprender los idiomas no es la gramática. El problema es que cada idioma utiliza decenas de miles de palabras que hay que aprender. Eso es importante, la gente se cree que por apuntarse a un cursillo chorra o irse a vivir a Inglaterra va a aprender por ejmplo inglés automáticamente, sin hacer ningún esfuerzo.

Hay muy buen ambiente en los alrededores del castillo, no en vano es domingo, el lugar es maravilloso y hace muy buen tiempo. No está tan lleno para ser Kansai, una de las zonas más pobladas del mundo; región que se caracteriza normalmente a donde vayas, a cualquier hora, siempre está lleno.

Una de las torres que protegen el recinto amurallado que rodea al castillo:

Por ejemplo, según mi método de estudio de idiomas raros (que está dando muy buenos resultados aquí en Japón), lo importante es sin duda el vocabulario; sólo con vocabulario se puede comunicar y expresar uno (y mientras va mejorando la gramática), pero sólo con gramática sin vocabulario no se va a ningún sitio. Casa día aprendo entre 50 y cien palabras nuevas que encuentro por ahí, en clase, televisión o en cualquier situación. Pensé que al principio sería duro, pero que poco a poco, conforme aprendiera tantas palabras, se haría más fácil porque cada vez quedan menos por aprender. Lógico, ¿no?

Pues el problema es que no, no se acaban. Todos los días descubro otras 50 o 100 palabras desconocidas, y aunque me las aprendo el día siguiente hay cien más, y eso que llevo más de 3 meses con este método. No sé cómo puede haber tantas palabras en un idioma, no me imaginaba que hubieran tantas; es como si un tarado estuviera inventando todos los días decenas de palabras nuevas y añadiéndolas al diccionario solo para fastidiar, o ¿qué?Desde fuera, viendo sólo los canales exteriores, la muralla y los canales que rodean el castillo, nos parece un lugar que promete lo mejor.

Es un domingo de las fallas japonesas, que se suelen celebrar a principios de abril y que duran un poco más de una semana. Hemos venido a ver el castillo de Hikone (彦根城）. Hikone es una pequeña localidad de cienmil habitantes en Kansai, junto al lado Biwa. Es el cuarto mejor castillo de Japón (los japoneses lo tienen todo perfectamente clasificado, tienen listas oficiales de los cien mejores onsen, cascadas, paisajes, etc.). Desde Osaka son dos horas en tren y cuesta más o menos 20 dólares europeos ir y volver, pero nosotros hemos ido con un abono de viaje que nos sobraba de vuando fuimos a la isla de los viejos. En cualquier caso, a este castillo no hace falta ir si se va estar menos de diez días en Kansai porque el castillo número 1 de Japón también está en Kansai, más o menos a la misma distancia de Osaka. Es el castillo de Himeji, patrimonio de la humanidad. Lo tengo reservado para ir en este año agosto.

LAS FALLAS EN JAPÓN.

2009-04-13T01:47:00.000-07:00

"Estoy esperando a mi compañera sentimental en un feo y ruidoso andén de una estación de tren del sur de Osaka. No salgo de la estación porque si lo hiciera tendría que volver a pagar otro billete y porque además afuera no suele haber dónde sentarse gratis. Espero con una strong en una mano y mis apuntesde japonés abiertos en la otra."

"No olvidemos que estoy en este país para hacer turismo; con el dinero que mucha gente desperdicia en comprarse un coche o cualquier estupidez yo paso un año y medio sin trabajar en uno de los países más caros del mundo"

"Hace un día maravilloso. Pronto estaré tajándome y haciendo sueling, acariciado por el sol que se filtra entre las ramas de los cerezos en flor. Vivo un momento de plenitud que me gustaría compartir con mis amigos, especialmente las 3 personas que leen y comentan con asiduidad mi blog: un mendigo que vive en una caja, un loco esquizoide y una ex compañera de trabajo algo friki"

Al contrario que las fallas de Valencia, en las fallas de Japón no hay petardos, ni fuegos de artificio, ni verbenas, ni Rita Barberá. Lo único que se quema es deliciosa carne (principalmente cerdo, vaca y pollo), en las barbacoas que tipos trajeados o familias, o grupos de colegas montan en cualquier parque.

Básicamente no hay nada más. Los cerezos en flor marcan la llegada del buen tiempo. Así que si lo de las barbacoas no te hace gracia, preparárate algo de comida fácilmente transportable, como unos británicos o si eres japo el maravilloso bento. Y sobretodo una buena caja de chelas que es lo único en lo que está de acuerdo todo el mundo.

A partir de ahí la cosa es simple. Puro sueling y cervecing sobre la hermosa alfombra rosa que forman las hojas de los cerezos al caer, aunque a diferencia del sueling que se practica en Europa, los japoneses gustan de poner plásticos de pordiosero en el suelo en vez de tirarse directamente sobre aquél.

Destacar también que los parques de Japón están y durante todo el año llenos de mendigos que viven en tiendas de campaña, con lo cual durante el periodo fallero se produce una perfecta convivencia entre aquellos y los nuevos inquilinos de los parques.

Otro aspecto es que todo este proceso se desarrollo con toda normalidad democrática, sin redadas antibotellón ni ningún tipo de interferencia por parte de los cuerpos de seguridad y represión del estado.

En Osaka, se pueden observar los cerezos en flor en cualquier barrio, pues están en todas partes, por ejemplo este barrio soviético del este de Osaka, cerca de donde vive Ri, que se vuelve algo menos feo en este periodo que por desgracia apenas dura una semana.

Sin embargo, el mejor sitio para ver cerezos en Osaka es Sakuranomiya (桜ノ宮). Sakuranomiya es en una ruta excelente que atraviesa Osaka desde la parte norte hasta el castillo, en el mismo centro. Se trata de una ruta enteramente peatonal de casi diez kilómetros que se puede hacer en bicicleta porque discurre enteramente por un escuálido parque neoyorkino que a su vez sigue un canal desde el río Yodogawa hasta el castillo. Esta ruta es fantástica durante todo el año, entre rascacielos y canales supercontaminados; pero en esta época a la que nos referimos se hace más interesante aún con los cerezos floreciendo a ambos lados del río y una barbaridad de gente haciendo sueling.

Vistas espectaculares desde los puentes. Al fondo, entre rascatas, el castillo de Osaka.

Destacar que estos días hemos estado también en Nara para un concierto de gospel gratis que hacían en un subparque de Nara koen.

Lo bueno de Nara koen es que en un parque tan grande y con tanta historia siempre descubres lugares maravillosos por casualidad, como este precioso estanque con kiosco enmedio en el que beber tus propias chelas, lugar gratuito y no demasiado turístico que no suele aparecer destacado en las guías.

Cuando el asunto de los cerezos se está acabando, los ríos de Nara bajan cubiertos de pétalos de rosa.

Por ejemplo este hermoso río que atraviesa otro bello rincón de Nara Koen.

Aunque para bellos rincones, este otro en Osaka, ciudad no en vano llamada "la Venecia oriental" por la hermosura de sus canales.

Al día siguiente estuvimos pirulando en bici y como hacía viento millones de pétalos flotaban a nuestro paso; realmente tratándose de personas tan maravillosas como Ri y yo lo normal es que todo el mundo nos tirara flores en cualquier parte del país y época del año; y que a todas horas nos regalaran bicicletas, televisores, cables, cafeteras, gorras y objetos de cualquier índole.

MERAVELLES DE KANSAI: FUNAOKA ONSEN

2009-04-06T20:19:00.000-07:00

Ｙａ　florecen los cerezos en todo Kansai, y Osaka sigue siendo una ciudad horriblemente fea, pero mucho menos que antes. Hasta el más pequeño parque de barrio se llena de japoneses ávidos de disfrutar este hermoso fenómeno de la naturaleza con sus compañeros de trabajo, familia, jefes, amigos, amantes o abuelos, en perfecto ejercicio de sus libertadades democráticas en medio del hostil, contaminado y supercapitalista paisaje urbano de la ciudad; y siempre en perfecta convivencia con los pordioseros nativos de cada parque; organizando con total libertad barabacoas, picnics, cervecing, botellón, simple sueling, béisbol, badmintong o lo que les plazca.

Todo un ejemplo de libertad y coexistencia pacífica impensable en un país como la Monarquía Bananera, donde este tipo de muestras espontáneas de alegría del pueblo son perseguidas cada vez con más ahínco por alcaldes y presidentes del gobierno o de la generalitat de todos los signos.

Cuando tenga las fotos ya dedicaremos al sakureo de este año el reportaje correspondiente, ahora mismo vamos a proseguir el coleccionable "meravelles de Kansai" con otro lugar excelente para visitar sobretodo en la época en la que hace frío.

Kyoto, al contrario que Madrid, pero al igual que París y Londres es una ciudad ilimitada, con decenas de centros históricos y cientos de parques, templos, museos y monumentos interesantes; de hecho se dice que se necesitan varios años viviendo en la ciudad y haciendo excursiones cada fin de semana a un sitio diferente sin salir de la ciudad, para poder conocerla a fondo.

Es una de las cinco ciudades del mundo que más turistas reciben al año junto con París, Roma, etc.. Ello se debe a su varieda oferta cultural y monumental, pero también al hecho de estar más bien en el centro de Japón (líder mundial en fealdad urbana) y en una región superpoblada como Kansai, por lo cual sus decenas de estaciones de tren reciben una gran afluencia de gente cada finde.

Kyoto cuenta con cientos de "meravelles"dignas de figurar en este blog, pero hoy quería hablaros de una que no es apenas turística ni suele aparecer en las guías, y suele ser utilizada más por los propios habitantes de Kyoto que por los millones de domingueros que la visitan.

Se trata de Funaoka onsen (船岡温泉）, uno de los onsen más antiguos de Kyoto, y otro de esos lugares sorprendentes y espectaculares de Japón que se esconden detrás de una fachada aparentemente trivialar y anodina.

De hecho stá situado enfrente de una vulgar tienda de convivencia en un tranquilo distrito de clase trabajadora del norte de la ciudad, en una calle estrecha de un barrio por el que apenas circulan coches y que es todo un prodigio de arquitectura popular; pues en sus callejuelas se alternan las tradicionales casas japonesas de madera de diseño tradicional junto con las tradicionales casas modernas construidas a base de persianas oxidadas recicladas libremente, todo ello junto con algún bloque de apartamentos de hormigón no demasiado feo para ser Japón.

Pagamos la entrada, relativamente barata, y que nos permite quedarnos dentro todo el tiempo que nos apetezca, (410Y) al viejo que hay en la puerta, dejamos las zapatillas y entramos en los vestuarios del onsen. Se trata de una hermosa sala decorada con cerámica tradicional en la que destacan los artesonados, que datan de la época en que Japón invadió China antes de la segunda guerra mundial,y que labrados con gran pericia en madera de altísima calidad, muestran con idisimulado orgullo a unos conquistadores japoneses haciendo trabajar a un grupo de esclavos chinos literalmente a base de latigazos.

Es bastante sorprendente, y una de esas rarezas típicas de Japón que esos artesonados no hayan sido retirados, más hoy en día que la población de estudiantes y trabajadores chinos en cualquier ciudad o pueblo de este país es considerablemente alta.

En cuanto a los baños en sí, más que un baño sólo, o uno interior y uno exterior que es lo típico, Funaoka onsen es casi un pequeño parque de atracciones en el que nos podemos pasar el día entero cambiando de uno a otro. Tenemos el baño medicinal, el de alta temperatura, el eléctrico, el frío, el de madera de ciprés, el de masaje de agua, el baño al aire libre, la suana, etc. El problema de los onsen es normalmente que después de unos primero cinco minutos de relajación y bienestar extremo acabas muriéndote de calor y saliendo a los quince minutos, con lo cual te quedas con la sensación de que no has amortizado el precio de la entrada. En Funaoka onsen eso no pasa porque puedes estar horas y horas pasando de frío a caliente y de dentro a fuera como si fueras un mono.

Cada vez que voy a este sitio, todo el agotamiento físico y psicológico, pequeños dolores musculares por ejemplo de espalda y el estrés acumulados por la dureza de mi vida diaria en Osaka se borran de forma casi milagrosa.

Como anécdota curiosa, destacar que en Funaoka onsen, al contrario que la mayoría de los onsen, no proporcionan jabón y champú de uso común para ducharte después del baño, con lo cual te tienes que llevar el tuyo propio. La primera vez que fui no tenía ni idea, así que opté por utilizar el champú de alguien que se estaba bañando en ese momento, y si me pillaban hacerme pasar por americano imbécil y decir que creía que el jabón era de uso común, pero por suerte el dueño del jabón no se dio cuenta, y sólo me gane la bronca de Rie; "si llega a ser el champú de un yakuza y te hubiera pillado "

MUÑECA SIN CARA Y CIERVOS PIRULANDO POR NARA

2009-04-01T23:43:00.000-07:00

6 MESES EN OSAKA

2009-03-29T22:56:00.000-07:00

Acabo de volver de unas excelentes minivacaciones en una pequeña y remota. Como el hecho de estar en Japón es ya de por sí unas vacaciones, se trataba por lo tanto de unas intraminivaciones, un deporte que incluso en los países desarrollados sólo las personas más inteligentes se pueden permitir.

Para atraer el turimo internacional en una zona de Japón no demasiado conocida internacionalmente, el gobierno de la provincial de Okayama, en la Comunitat de al lado de la mía y a dos provincias de Osaka, ha creado una red de hoteles racistas, una clase de alojamiento rural sencillo pero de gran calidad situado o bien en edificios históricos o bien en pueblos aislados o en zonas remotas del mar o de la montaña. En tales lugares sólo pueden alojarse o bien extranjeros de mierda o bien japoneses acompañados de guiris, tiene que haber como mínimo un guiri. Además de que el precio es asequible, para extranjeros es más barato, y para estudiantes extranjeros aún más, por lo que a mí me contó solo dosmil yenes la noche, un verdadero chollo en Japón, más barato incluso que un youth hostel.

Y eso que la villa internacional que elegimos esta vez solo tiene 5 habitaciones, todas ellas dobles, amplias y con vistas maravillosas al mar y a la montaña, a walking distance de la playa y de las rutas de senderismo de una pequeña isla paradisiaca del mar interior de Japón. En la isla hay un pequeño pueblo tradicional de menos de mil habitantes, el noventa por ciento viejos, que cultivan los campos de alrededor de sus casas.

Van a ser 6 meses desde que vine a este país y la verdad es que me siento cada vez más a gusto. Es verdad que es una vida artificial e insostenible, que me puedo permitir gracias al dinero que ahorré tras varios años de durísimo trabajo en una de las empresas con más proyección de la monarquía bananera. Si estuviera trabajando y estudiando y no sólo estudiando, quizás las cosas no serían tan fáciles. A veces tengo remordimientos porque todo el mundo en Japón está ocupado y con prisas a todas horas menos yo. Podría coger un trabajo a tiempo parcial mientras estudio, igual que hacen mis compañeros de clase, pero mi vida ya no sería tan placentera, así que prefiero seguir como ahora, sin lujos de ningún tipo y siempre estirando la pasta pero sin penurias. Además, va contra mi religion, principios, estilo de vida y política de empresa realizar dos cosas a la vez que requieran algún esfuerzo.

Los pequeños pero emocionantes viajes que puedo permitirme en estas tierras son un placer, pero lo más emocionante es la vida cotidiana. Actividades que en España serían terriblemente vulgares y anodinas que sólo por llevarlas a cabo en Osaka se convierten en experiencias sublimes.

Por ejemplo, los domingos y festivos en mi residencia no dan papeo y voy a desayunar a un lugar atendido por una vieja y al que solo van viejos cuyo menú desayuno es un chollo, y que está decorado como las típicas cafeterias de carretera de los años 70 que salen en las películas yanquis.

Luego suelo ir en bicicleta a la biblio de mi barrio, que está a solo 7 minutos y medio de mi casa en bici, aunque no tiene internet. Esa biblio sirve para leer el periódico japonés en inglés “The Japan Times”, (todavía no puedo leer el periódico en japonés porque tiene demasiados kanjis). Dentro de los periódicos japoneses, la mayoría de ellos más bien conservadores, este “Japan Times” está considerado un periódico cosmopolita, abierto, imparcial y liberal. En realidad se trata de pura propaganda proyanqui ultracapitalista disfrazada de información. Por ejemplo, pese a que Estados Unidos suele invadir países con relative frecuencia, arruinar la economía mundial, hostigar a gobiernos democráticamente electos, fomenter la tortura, apoyar dictaduras y un largo etcétera de maldades, la culpa de todo aquí es siempre Corea del Norte, al que se califica continuamente de estado rudo, belicoso, hostil, etc., pese a no haber atacado a nadie; mientras que USA es el país de las barras y estrellas, el país norteamericano, etc. ningún tipo de descalificación ni insulto.

Periódicos como el País, el Mundo o The Japan Times son un compendio de manipulación y de malas intenciones, pura maldad periodística. Es preferible no leer absolutamente nada, o no saber ningún idioma, ni siquiera el del sitio en donde uno vive, o pasarse el día viendo películas del oeste de manera interrumpida sin ni siquiera pensar antes de que perder el tiempo con toda este tipo de basura.

Por cierto, que mientras estaba en la sección de libros juveniles de la biblio fui asaltado por una mamá japonesa que me invitó a acudir la semana que viene al club familiar de la biblioteca, donde niños, mamas y viejos acuden a divertirse, bailar, jugar y practicar idiomas una vez al mes. Si se tratara de España jamás se me ocurriría acudir a una actividad tan vergonzosa. Pero siendo Japón, el solo hecho de plantearme acudir resulta tan surrealista y delirante que he decidido que si no tengo absolutamente nada que hacer ese día consideraré la propuesta.

Para seguir integrándome, mi siguiente objetivo es que las viejas del sitio de desayunos me tomen cariño y empiecen a invitarme a su casa a merendar los sábados y me preparen enormes tartas e incluso me adopten como nietos y me asignen una paga seminal, no necesariamente alta, a partir de unos veinte euros a la semana bastaría.

Esta semana el padre de Rie, que trabaja en una conocida multinacional japo que hace paraguas y ordenadores me va a vender un portátil nuevo de la empresa por 300 euros. Parece ser que están sin pasta por la crisis y están vendiendo ordenatas a precio de saldo para no irse a pique.

Entretanto, el venerable señor Kou a vuelto a su país definitivamente, con lo cual el número de amigos aparte de Rie pasa de uno a ninguno pero el número de bicis de uno a dos. Siguiendo la tradición, me regala su bicicleta que esta vez no es la peor del mundo sino todo lo contrario, tiene hasta cambio de marchas, reposachelas par air tomándote una caña mientras vas al colegio, reposaparaguas, etc. aunque he decidido que seguiré usando la vieja, la buena la usará Rie para nuestras excursiones a ver pordioseros al Yodogawa.

Aparte de la bici, mi nivel de vida ha aumentado radicalmente porque el señor Kou, ese seguidor del Che y de Obama que no tenía amigos, me ha regalado más de 8 bolsas de trastos entre los que se encuentran más de 50 perchas, comida para gatos, una cafetera, un impermeable, media docena de abanicos, cientos de paquetes de klinex, numerosos cables, artefactos que no sé lo que son, altavoces, tres sillas, una trampa para mosquitos, una colección de gorras Nike, una television, dos impermeables, un pomelo, café molido, 2 paraguas elegantes, una brújula, pilas, bombillas, una libreta, cientos de bolis, y un interminable etcetera. Así que, por convertir mi habitación en la cueva de un comerciante fenicio o en un auténtico bazar persa, buen viaje, y larga vida al venerable señor Kou.

EPÍLOGO A UMEDA

2009-03-28T07:23:00.000-07:00

Puede que no sea importante pero se me ha olvidado mencionar dos lugares para comer en Umeda que por sí mismos se podrían considerar meravelles de Kansai, así que el es de justicia explicarlos para no dejar incompleto el artículo anterior.

El Maru: significa redondo, aunque no sé porqué. En un estrecho y siniestro pasillo de bajo de las vías de tren, el local consta de una simple barra en forma de U en la que caben unos 7 tipos. No hay cocina, como tantos sitios en Japón la cocina es el otro lado de la barra, donde hay un tipo cortando pescado y preparando menus en un metro cuadrado de terreno. Sólo se ofrecen tres opciones: sasimi (pescado crudo), cocido japonés o el mixto, que es la mezcla de ambos. El menú sashimi mediodía es una de las grandes gangas de Japón. Por 750 yenes, unos 6 euros, en pleno centro de Osaka, menu más barato que el de un bar cutre de barrio de Valencia, y además se puede repetir arroz gratis y el pescado es de grandísima calidad y la dosis, bastante considerable.

El Naniwaka o Naniwauchi: este sitio es un agugero de dos metros de ancho y tres de largo situado entre rascatas en la principal arteria del centro de Osaka. Hay un menu de pollo frito, arroz y tallarines por 590 yenes, menos de 5 euros, increíble. No hay camarero ni nada. Compras el tiquet del papeo deseado en una maquina a la entrada y se lo das directamente a la cocinera, la cual te lo cambia por la comida correspondiente. Este local se recomienda por la noche, pues con la música jazz y la vista de los rascatas de alredededor por la noche nos hace sentir como en una peli yanqui de los ochenta.

MERAVELLES DE KANSAI: UMEDA

2009-03-17T00:18:00.001-07:00

El centro de Osaka cuenta con dos núcleos neurálgicos principales: Namba, en la parte sur del centro, y Umeda, en la parte norte.

Namba es el más turístico de los dos porque contiene el centro histórico de Osaka (una sola calle de un metro y pico de anchura y menos de cincuenta de longitud); y también el río Dotombori, cuya ribera es sitio ideal para tumbarse en el suelo a jugar al tenis en un entorno de película de ciencia ficción.

Sin embargo a mí me gusta más Umeda. Quizás por su estética cutre, quizás porque no atrae a tantos guiris, o quizás simplemente porque estoy acostumbrado: casi todos los días paso por aquí al venir a la biblio, y además es el punto natural de entrada al centro desde el barrio periférico de la zona norte de Osaka en el que vivo, al otro lado del sucio río Yodo.

Umeda significa campo de ciruelos, nombre que indica que alguna vez debió haber algún tipo de vegetación en esta zona. En realidad, un nombre más adecuado para esta parte de la ciudad sería: "campo de rascatas", o quizás "bosque de estaciones de tren apretujadas las unas encima de las otras en aparente caos".

El origen de esta zona como centro del entretenimiento, los papeos y los negocios es el típico. En un principio, aquí no había nada, se terminaba la ciudad, hasta que pusieron una estación (como la Estación del Norte que hay al sur de Valencia). Una estación que comunicaba Osaka con Kyoto, Kobe, Tokyo y todos los otros sitios del norte de Japón. A raíz de ello empezaron a surgir rascatas y estaciones de tren de manera aparentemente aleatoria. Rascatas y estaciones de tren, y no edificios antiguos y comercio tradicional, por ejemplo, son los dos elementos que caracterizan el centro de cualquier ciudad japonesa.

En resumen: más de una decena de estaciones de tren, autobús, metro, taxi, cercanías, etc. cada una de ellas del tamaño de Atocha, en un espacio de menos de un kilómetro cuadrado. Alrededor de ellas, un verdadero enjambre de pasillos, pasarelas peatonales, túneles, callejuelas y galerías. Algunos de esos pasillos son sólo galerías comerciales pijas que imitan el estilo occidental (incluso existe una pasarela subterranea de tiendas de ropa que tiene el suelo empedrado y fuentes iluminadas para que te creas que estás pirulando por el centro histórico de Roma o París en vez de bajo tierra en el centro de la ciudad más fea del mundo). También existe lo contrario, túneles siniestros en los que hay antros maravillosos para comer por un precio asequible, negocios de dudosa moralidad, comercio de barrio en el que siempre hay lugar para los venerados pachinkos.

Algunos de los lugares de interés que hay en Umeda o cerca de Umeda son; el rascata Umeda Sky Biru, el más famoso de la ciudad , al que subí en navidad para complacer al venerable señor Go; el edificio atravesado por una autopista; la Biblioteca de Nakanoshima, desde donde se escribe este blog.

Pero fundamentalmente, mi lugar preferido son unas oxidads pasarelas peatonales de estética setentera que sirven para cruzar por arriba la avenida Mido-suji, arteria que cruza Osaka de norte a sur.

Esas horribles pasarelas sin interés aparente constituyen en realidad una especie de micromundo, una sociedad paralela en la que personajes de variada índole realizan actividades que en la parte de abajo de la ciudad, en la parte donde se vive al día, no estarían toleradas o no serían entendidas. Actividases tan diversas como conciertos de rock callejeros, abrazos gratis, venta ambulante de objetos realizados por uno mismo, adivinación del futuro, reparto de panfletos propalestinos, oraciones budistas a cambio de pasta, viviendas ilegales céntricas y con buenas vistas.

En una ciudad sin plazas como Osaka, estas excelentes pasarelas superan la vulgar función para la que fueron construídas y se convierten en un nucleo fundamental de la cultura popular de la urbe, espacio de convivencia de personajes de clases sociales distintas.

Lugar estupendo para tomar unas chelas en plena calle y disfrutar de la estupenda música gratuíta todos los días del año, entre pordioseros, ininterrumpidamente desde la hora de comer hasta la media noche, sin necesidad de que la Generalitat de Osaka-fu tire cientos varios millones de yenes a la basura para traer a la ciudad a un puñado de patéticos grupos británicos.

Y no se trata de un simple músico callejero tocando un instrumento, sino comúnmente de grupos de rock o punk metiendo distorsión a lo bruto en medio de la calle con potentísimos equipos de amplificación, y a veces verdaderas orquestas con varias secciones de cuerda y viento, o cualquier instrumento raro de música clásica.

Nos podemos encontrar cualquier cosa, desde una estudiante de bachiller sola, vestida con el uniforme del cole y cantando en solitario baladas al piano a 5 grados bajo cero un miércoles de invierno por la noche, entre tipos trajeados que vuelven a casa por la noche apestando a sake, hasta grupos de 8 o 9 tarados cuarentones en bermudas tocando mezcla de ska y reggae tipo skapara. Y por supuesto, el clásico rock alternativo japo con cuatro tipos metiendo mogollón de distorsión alrededor de una chica con cara angelical que cantan melodías dulces.

Además, los grupos se sincronizan para que cuando la policía llega para pedir amablemente a los músicos que dejen de tocar, empieza a tocar otro grupo en la parte opuesta de las pasarelas, y así se van sucediendo decenas de conciertos diferentes de cinco o seis canciones durante todo el día.

Y a parte de eso está el viejo del megáfono, que hace su propio concierto sin sincronizar con nada. Ese tipo se limita a esperar a que el paso de peatones se ponga en verde para berrear al oído a los estresados peatones hasta que se queda sin voz. Ese tipo es maravilloso, una vez hasta un tipo le pegó una patada de karateka y le tiró al suelo y el tipo se levantó sin decir nada y siguió berreando con la misma dedicación de siempre. Todavía no tengo fotos, pero cuando las tenga le dedicaremos un capítulo como meravella de Kansai en sí mismo.

En cuanto a mí, estoy de vaciones durante un mes porque empiezan las vacaciones de fallas en mi escuela. Todo el mundo espera ahora que florezcan los cerezos, lo que significará la llegada definitiva del calor y la oportunidad de lanzarse en masa a los parques para emborracharse en familia o con otros pordioseros. No sé si entre viajecito y viajecito tendré tiempo de seguir escribiendo, pero lo intentaré seguro.

Van a ser casi seis meses en Japón, y mi segundo trimestre estudiando este idioma extraño. En el nivel de los intermmedianamente imbéciles, he alcanzado la cuarta posición de clase en los exámenes de final de periodo en un grupo de 13 personas (todos ellos chinos que por tanto entienden los kanji), once de las cuales llevan un año o más estudiando en la misma escuela, es decir, el doble que yo. Está bastante bien, pero podía haber sido mejor si no hubiera pinchado en el examen de oreja-entender, en donde me quedé con un pobre 51 por ciento (en todos los idiomas que estudio, mi punto débil siempre es oreja-entender).

En el resto de los exámenes he arrasado, incluyendo un 96 en conversación, el más alto de la clase, y un 97 por ciento en gramática, el más alto empatado con otra persona.

Es un alivio descubrir que pese a los cientos de miles de tajas y tosos los golpes en la cabeza sigo teniendo una habilidad especial para entender intuitivamente la gramática de cualquier lengua extranjera que estudio.

No es por presumir, hay quien tiene talento para la pintura, a otros se les da el piano, yo además de esa capacidad tengo un talento especial para perder cosas y para desordenar sin darme cuenta todo lo que hay a mi alrededor.

MERAVELLES DE KANSAI: NARA

2009-03-05T01:16:00.000-08:00

Mi vida en Osaka se pone cada vez más interesante. Hoy mi profe de gramática me ha preguntado si en España hay semáforos, y en la clase de expresión escrita, cuando una profesora diferente le ha preguntado a una compañera china cuál es su comida preferida, ésta ha dicho que la mayonesa. Otro chino, cuando le han preguntado a él, ha respondido: "la comida italiana"." ¿Por ejemplo?""Udon".

Además, aunque todavía no florecen los cerezos, lo hace ya los ciruelos, igual de hermosos. Pero lo mejor sin duda, los viejos y pordioseros que aprovechan la excusa del florecimiento para pasarse el día haciendo sueling y botellón con latas de tenis en los jardines del castillo de Osaka, cosa que demuestra que Japón es un país mucho más avanzado y de costumbres más liberales que la Monarquía Bananera.

En cuanto me envíe las fotos, os las enseñaré, por supuesto Pero en esta entrega de les meravelles de Kansai voy a describir una de las mejores ciudades del mundo para pasar un domingo bebiendo chelas y paseando en un entorno fantástico de naturaleza, cultura y edificios antiguos. Nara, una ciudad tranquila y hermosa que en realidad es la antítesis del día a día que se vive en la mayoría de las ciudades de este país extraño.

Nara fue la capital política del país del sol naciente durante menos de cien años en el siglo VIII. Aunque desde entonces nunca ha vuelto a ser la ciudad más importante del país, siguió siendo uno de los centros religiosos más fuertes, cosa que hizo que una gran cantidad de templos y de edificios interesantes se hayan conservado hacia nuestros días.

Pero sin duda lo mejor de la ciudad, aunque tiene un centro histórico excelente y no turístico, en uno de cuyos museos me hicieron el primer regalo "por ser americano" desde que llegué a Japón, es sin duda es Nara Koen (奈良公園), literalmente"el jardín de Nara". Nara koen es un enorme parque, quizás del tamaño de una capital de provincia española pequeña, en el que hay diseminados un número casi ilimitado de templos, santuarios, museos, palacios, estanques, jardines, etc.

Algunos de estos edificios son impresionantes, como Toｄaiji 東大寺, el edificio de madera más grande del mundo, que está protegido por unos guerreros, también de de madera, de varios pisos de altura, que fueron esculpidos con tal realismo que parece que vayan a tomar vida en cualquier momento para empezar a degollar a los miles de turistas que profanan el templo cada día. Dentro del templo hay un Buda de bronce también de varios pisos altura, puede que la estatua más grande de Buda que haya en el mundo.

Una buena anécdota con respecto a ese edificio se produjo en relación a que a las dos semanas de llegar a Japón se celebró en él un concierto gratuíto de música clásica en los hermosos jardines de dicho edificio. Antes de llegar a Japón, Rie me envío un mail toda contenta diciéndome que había conseguido las entradas enviando dos cupones recortados del periódico y participando en un sorteo. Me lo dijo toda orgullosa por haber conseguido ganar el sorteo, dando la impresión que era un pequeño concierto a la que sólo podía asistir una minoría privilegiada.

Cuando llegamos allí, había una cola de varios miles de personas que casi daba la vuelta a Nara koen entero, pero aún así el concierto estuvo fue un auténtico placer, hasta tocaron una canción llamada "Las Fallas de Valencia"

Otro edificio destacable de Nara-koen es Kasuga Taisha 春日大社. Si bien todavía no he entrado, lo mejor de este templo son los accesos, un siniestro laberinto de escaleras de piedra enmohecida flanqueadas por fantasmagóricos candelabros, también de piedra estilo cementerio, que sólo se encienden una vez al año, creo que el 16 de agosto.

Para terminar en lo que a edificios de Nara Koen se refiere, Isui-en, el mejor de los jardines de Nara, me sirve para hacer una clasificación de los extraños tipos de jardín que existen en el país en el que un café es más caro que un bocadillo. Por ejemplo, el jardín seco, un tipo de jardín zen que carece de vegetación y está hecho sólo de arena y que en realidad es precioso pero no puedo explicar por qué lo es. Otro tipo de jardín en es el que consiste exclusivamente en tres o cuatro piedras tiradas en el suelo de manera aparentemente aleatoria.

Igual de rayante, está el jardín que sólo mola si es mirado desde un punto determinado y que está pensado para ser visto desde ese punto, si lo miras desde cualquier otro sitio no mola. Y luego hay otro que es más o menos más normal, pero que en el recorrido te ponen trampas para que te vayas tropezando en los sitios en donde el jardín es más hermoso, para que pases más tienmpo viendo esa parte del jardín.

Isui-en　tiene dos jardines. Uno es del tipo "paisaje prestado", que consiste en utilizar un elemento externo al jardín para realzar la belleza de éste. En este caso, la montaña hace que el jardín, que en realidad es pequeñçisimo, se vea más profundo y más grande.　Y también aprovecha un trozo de Todaiji, el templo de madera del que os he hablado antes.　Si se tratara de España, este tipo de diseño provocaría hostias con la SGAE.

El otro jardín que hay en Isui-en pertenece al estilo artificial que utilizan la teconología del siglo XIX para crear complicadas cascadas, norias, estanques, etc. Tuvimos la suerte de que ese día nevara, justo exclusivamente durante los quince minutos que estuvimos en el jardín, que se puso precioso, aunque no se aprecia bien en las fotos si no las amplias.

Destacar también del parque de Nara en sí que está integrado perfectamente con las montañas que lo rodean, de manera que se pueden practicar varias rutas de senderismo partiendo del parque.

Y destacar también los miles de ciervos domesticados que pululan tranquilamente por el parque entre los turistas. Aquí vemos a una japonesa huir despavorida de uno de esos ciervos (otra strong para quien adivine quién).

Para acabar, mencionar que Nara cuenta con otro parque gigantesco pero no turístico y un poco más lejos del centro, pero a walkin distance de este. En ese parque están los restos, mueseos y reconstrucciones de varios pueblos ibéricos japoneses de cuando Nara era la capital. Además, hay varios estanques así como tumbas mastodónticas de reyes, túmulos inmensos de antes del budismo. Es un parque ideal, por su tamaño brutal, para recorrerlo en bici alquilada.

Repetición de las fotos del Yamayaki, la quema de una montaña.

NACIONALISTA DEL KANSAI

2009-03-02T00:36:00.001-08:00

Como decía en anterior artículo, Kansai, mi Comunitat Autónoma, es problemente la región con más importancia histórica y cultural de Japón y también la que cuenta con más lugares de interés. Kansai tiene dos ciudades que han sido capitales de Japón: Nara y Kyoto (de hecho, Kyoto lo ha sido durante mucho más tiempo que Tokyo), ciudades que a su vez son las más turísticas del país; cuenta también con 3 de las 7 localidades más pobladas del Japón (Kobe, Osaka y Kyoto); con la ciudad que ha sido motor económico de Japón durante largos periodos (Osaka); con el lago más grande; la ciudad más occidental (Kobe); el mejor castillo; un acento propio humorístico como el de Andalucía; y con con varios de los monumentos más conocidos, como el templo de oro de Kyoto, el castillo de Himeji, el de Osaka, o los monsasterios budistas de la montaña de Koya. De hecho más del 80 por ciento de todos los edificios Patrimonio de la Humanidad de Japón están en Kansai; y sólo en la ciudad de Kyoto, de tamaño algo menor que Barcelona, hay más de 2000 templos, media docena de centros históricos en la misma ciudad, cientos de jardines tradicionales japoneses, un castillo y varios palacios de incalculable valor. Kansai es además, un potente centro económico, con un PIB que representa el 3 por ciento de todo el PIB mundial.

Kansai goza también con una geografía variada que va desde el caos urbanístico de la conurbación brutal Osaka-Kyoto-Kobe hasta los apacibles pueblos pesqueros entre campos de mandarinas de la península de Ki, pasando por las montañas al norte de Kyoto y sus bosques que recuerdan al Canadá, el enorme lago Biwa, los ríos contaminados de Osaka y también turismo playero en versión japonesa, en el norte y sureste de la región. Hace poco recibí la visita de un conocido que vive en Barcelona y al que le encanta Japón y que estuvo 10 días, seis en los alrededores de Tokyo y 5 en Kansai. Pues bien, lo que me dijo este hombre me confirmó lo que yo ya pensaba. Kansai es como un resumen perfecto de Japón en que se mezcla lo más tradicional y moderno del país del sol naciente, y que si lo hubiera sabido habría pasado los diez días en Kansai, pues es perfectamente posible y aconsejable venir a Japón y quedarse en esta zona del país sin necesidad de pisar a Kyoto. También opinó que Osaka es mucho más divertida que Tokyo, la gente mucho más abierta y libre y una atmósfera mucho más jovial. Yo también había decidido no pisar Tokyo durante mi estancia aquí, pero finalmente este verano creo que tendré que ir para acompañar a unos tarados.

Otra de las casracterísticas de Kansai es que es la única región del sol junto con Okinawa en la que existe un sentimiento nacionalista, aunque en otro sentido a cualquier nacionalismo de los que existen en España. El nacionalismo de Kansai consiste en sentir y afirmar que ellos son diferentes al resto de los japos porque ellos son más auténticamente japoneses que los demás, porque conservan más las tradiciones que el resto y porque la cultura japonesa tiene su origen en Kansai.

Kansai tiene como nucleo la aglomeración Osaka-Kobe-Kyoto-Nara, un estraño rombo triangular del tamaño mismo aproximado que la provincia de Valencia en el que se apretujan 20 millones de habitantes, el equivalente a la población de media España. Las cuatro ciudades, pese a estar a apenas 40 minutos de distancia entre ellas, son sin embargo muy diferentes en todos los aspectos. Dentro de poco ofreceremos reportajes individuales de estas ciudades:

-Osaka (大阪）: destaca por la cocina, animación, pordioseros, arquitectura fea, rascatas feos, aire permanentemente sucio, ausencia inhumana de zonas verdes, luces de neón, economía informal, tiendas de barrio, viviendas ilegales construídas en lugares inverosímiles por el propio pordiosero que las habita, mercados que son un placer, gastronomía rica y a buen precio, urbanismo inhumano, estaciones de tren sin paredes que constan de un simple techo a base de persianas oxidadas sostenidas por bloques de cemento, gran variedad de antros de todo tipo, gente más abierta que en el resto del Japón.

-Kyoto　（京都）: del tamaño de Barcelona, es una de las ciudades más turísticas del mundo, se dice que se necesitan años para visitar todos sus edificios interesantes. De hecho, al contrario de lo que sucede en las ciudades europeas, el centro está formado por edificios modernos sin interés pero que están rodeados de un enorme anillo de templos, jardines, palacios, estanques, casacadas y santuarios que a su vez están rodeados de espectaculares montañas de tipo pirenaico. Además, es una ciudad universitaria y turística en la que se respira un ambiente cosmopolista y progre; un ambiente europeo y algo hipi del que carece totalmente Osaka.

-Nara　(奈良）: fue también capital de Japón antes de que lo fuera Osaka, y por ello conserva también espectaculares templos de montaña y restos arqueólogicos. Nara es singular a nivel mundial porque todos sus monumentos en vez de estar en un centro histórico o algo así (aunque sí que tiene centro histórico), están en un enorme parque de tamaño mayor a algunas capitales de provincia españolas, parque por el que deambulan a su antojo, entre los turistas, miles de ciervos domesticados.

-Kobe　（神戸）: se trata de la ciudad más "occidental" de Japón, pues en su momento se prohibió a todos los japoneses relacionarse con occidentales y lo contrario, manteniéndose una pequeña excpeción en Kobe. Junto con el hecho de tener más parques y un trazado urbanístico más agradable que otras ciudades japonesas, destaca por su ubicación entre el mar y las montañas, una especie de Donosti en japo, y también por su famosa carne de buey al que se le dan masajes, se baña en sake y se le pone música clásica para que luego los filetes estén más tiernos y sabrosos. También se conoce a Kobe por el terremoto del 1998 que mató a decenas de miles de personas y que hizo caer al gobierno. Cada navidad se celebra un famoso festival de lucecitas en la ciudad para homenajear a las víctimas.

Fuera del rombo, al noreste, más allá de Kobe, tenemos el castillo de Himeji, patrimonio de la humanidad, el castillo que mejor se conserva de todo el Japón y lugar que todavía no he visitado pero que me han dicho que es relamente espectacular. Al norte de Kyoto, nada más acabar está ciudad, hay de repente una zona de alta montaña preciosa que parece Canadá y que es ideal para hacer senderismo; un poco más allá está el mar que los japos llaman de Japón y los chinos de China. Al noreste de Kyoto queda el lago Biwa, el más grande del país.

La zona de alrededor de Nara destaca también por montañas desiertas, pueblos desconocidos, tumbas antiguas y varios onsen de calidad. La zona de Wakayama, al sur de Osaka, es también una zona poco poblada con templos de montaña como el de Koya, rutas de peregrinaje y algunos de los onsen mejores de Japón, como aquel que os conté que está a junto al mar, y otro mucho más remoto aún que está dentro de un río, con lo cual el agua hirviendo sale de debajo del río si quitas una piedra, y te puedes hacer tu propia bañera de agua caliente dentro del río y pasarte el día cambiando de frío a calor.

Un poco más lejos, pero todavía en Kansai, queda el santuario de Ise, también patrimonio Unesco, que ha sido destruido cada 20 años desde el siglo 9 según marca la tradición y construido siguiendo el mismo diseño unos metros más allá del anterior. Ese santuario sólo se puede ver desde fuera (sólo se permite la entrada al sacerdote del templo y a la familia Imperial). En el interior hay un salón al que sólo puede ingresar el emperador. En ese salón hay un cofre que guarda un espejo imperial que nadie ha visto desde que fue guardado en ese lugar en el siglo IX. Es el espejo del Emperador.

CURIOSIDADES Y DATOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS SOBRE OSAKA

2009-02-19T00:10:00.001-08:00

Mi Comunidad Autónoma en Japón se llama Kansai (関西). Aunque se trata de probablemente de la región con más historia, cultura y lugares interesantes de Japón (si es que eso es posible), y me siento más orgulloso de ser de Kansai que de ser japonés, Kansai carece en realidad de rango oficial, pues la división administrativa del país está está organizada a partir de unidades más pequeñas En realidad yo pertenezco a　Osaka-fu (大阪府), que sería como el área metropolitana de Osaka, aunque espero hablaros de las excelencias de Kansai en futuros artículos.

Una de las particularidad de Osaka se comprueba mirando el mapa rosa de la derecha en este link. La ciudad en sí se limita a la parte rosa oscura del mapa, y su población es de sólo dos millones y medio de habitantes. Es decir una ciudad grande pero sin pasarse, más o menos a medio camino entre Barcelona y Madrid. Sin embargo, si le sumamos a Osaka todo lo que tiene alrededor, tenemos una ciudad bien diferente. De hecho, todas las localidades que en el mapa están en rosa claro alrededor de Osaka ciudad （大阪市) forman el áerea metropolitana, que es de hecho varias veces mayor que la ciudad en sí. Se trata de localidades independientes (más bien grandes, incluso algunas de ellas de más de un millón de habitantes) que funcionan como ciudades dormitorio y que se yuxtaponen las unas a otras apretujándose caóticamente entre sí, dando la sensación de que no cabe nada más, ni siquiera una miserable aldea, en esa sorprendente aglomeración macabra.

De hecho, toda la zona a varios centenares de kilómetros alrededor de Osaka, excepto el mar y la cima de las montañas, está urbanizada sin orden ni concierto alguno y sin que se cuenten demasiados parques o jardines de un tamaño más o menos decentes. La falta de espacio es tan grande que tanto el aeropuerto de Kansai como el de Kobe están construidos en sendas isla artificial en medio del mar, y unidos a la ciudad por varias líneas de metro, tren y autobús. Si toda esta conurbación de Osaka-Kobe, formara una sola ciudad, estaría entre las 20 más pobladas del mundo. De hecho, antes de la crisis de la burbuja japonesa de los años 80, se dice que sólo ocho países del mundo tenían una economía más grande que el área metropolitana de Osaka.

El metro de Osaka ya es el octavo más utilizado del mundo (y eso que incluye sólo a 8 de las 30 lineas que existen en la ciudad). Pues aparte del metro municipal, existen otras 8 compañías de tren privadas que tienen sus propios trenes, sus propias vías y sus propias estaciones, y que atraviesan la ciudad y sus alrededores por bajo tierra, por encima del nivel del suelo, y también al nivel suelo. La red de ferrocarriles de cercanías y de metro Osaka y la de Kobe se juntan con las de Kyoto y las de Nara hasta formar una especie de telaraña monstruosa en la que es difícil saber mirando el mapa incluso en qué ciudad te encuentras, ya que además no existe una estación central sino cientos de estaciones pertenecientes a barrios y ciudades distintos del centro y de la periferia de todas esas ciudades, cada estación con un nombre particular que no incluye el nombre del término municipal en el que se encuentra.

Si bien a simple vista es una ciudad monstruosa, con una arquitectura pésima, un aire casi irrespirable, y sin apenas zonas verdes o actividades callejeras lúdicas gratuitas, un examen más minucioso nos revela una urbe vibrante y atractiva para quien sepa mirar. Además de que sus habitantes son considerados mucho más amables y abiertos que el resto de los japoneses; la vida nocturna, la gastronomía y la animación callejera de la ciudad son todas ellas dignas de elogio. Además, la ciudad destaca también, cosa que nunca me cansaré de repetir, por la gran calidad de sus antros raros y personajes estrafalarios. Pero sobretodo, muchas ciudades europeas presumen de centro histórico cuando en realidad lo que tienen son decorados de películas de época salpicados de franquicias estúpidas en los que no vive nadie y que sólo sirven para el disfrute de los turistas idiotas que vienen a la ciudad. Osaka, por su parte, carece totalmente de centro histórico, pero en su lugar dispone de un comercio local de primera calidad, con tiendas de barrio amontonadas entre sí por todas partes, incluso en las zonas más céntricas. Muchas de las cuales venden un sólo producto desde hace decenas de años, otas no han cambiado la decoración en décadas, otrasvenden productos que sólo existen en esa tienda y otras son regentadas por señoras ancianas que ya eran ancianas cuando abrieron el negocio hace más de cuarenta años.

Un segundo atractivo de Osaka, que por lo divertido de sus gentes y por ser el núcleo central de la región con más atractivos turísticos del país podría ser comperada con Sevilla; pero que por la calidad de su gastronomía y por su fealdad en sí sería una especie de Bilbao, es precisamente que sirve como núcleo para descubrir la región rica en historia y en lugares turísticos de Japón: Kansai, con lugares maravillosos como Kyoto, Nara, Koya-san o Himeji y otros que no aparecen en las guías. De esa región, y de todos esos lugares interesantes, hablaremos en próximos reportajes.

EL MEJOR MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA HISTORIA

2009-02-18T00:16:00.000-08:00

Esta semana tocaba artículo sobre los papeos, tema por supuesto interesantísimo, pero no puedo resistirme a la tentación de escribir aunque sea unas líneas sobre mi ministro de Economía, un nuevo motivo de orgullo. Ya sé que me tenéis envidia, mi ministro de economía se taja, y el vuestro o no se taja o bien tiene miedo de hacerlo en público.

El mismo día en que se anunciaba la peor recisión en Japón prácticamente desde que hay registros. Básicamente no creo que sea culpa de este señor y tampoco me alegro de la crisis. El capitalismo es pésimo en todas partes, y como llevo diciendo en el Chino Muerto, la peor amenaza para la raza humana, ahora que Ramoncín ya no se dedica a la música.

Pero mientras el capitalismo occidental, especialmente el que tiene su centro en Londres, y también el norteamericano (y no digamos ya el valenciano), han degenerado hasta convertirse ya en un fenómeno esencialmente especulativo y parasitario; pues no producen nada útil y centran su estrategia en dominar los medios para utilizarlos para convencer a la gente para que deje de practicar actividades que sirven para algo y se dedique simplemente a comprar cosas que carecen totalmente de utilidad, el capitalismo japonés intenta siempre inventar cosas que sirvan de algo, que añadan nuevo positivo a la vida de las personas y que triunfe así en los mercados de todo el mundo.

Se trata de ideas sencillas pero geniales, como por ejemplo de las nuevas consolas de Nintendo, que en vez de centrarse sólamente en juegos incluyen programas educativos que ayudan a las personas a conseguir sus objetivos en la vida, como aprender idiomas, saber las rutas de senderismo que hay en una comarca determinada, superar un complicado examen de acceso a la universiad, aprender a hacer pizzetillas tan bien como el Profeta Azul, o confeccionar sandwiches británicos.

Ideas sencillas y geniales como fabricar coches no más grandes y más ruidosos sino coches que gastan menos gasolina y se estropean menos; duchas en las que te puedes duchar sentado; latas de sake que puede ser comprada en cualquier tienda de la esquina por menos de un euro y bebidas tranquilamente en la calle al volver del trabajo; corrientes de agua medicinal que fluyen por debajo de la tierra a temperaturas elevadas y que salen a la superficie en el centro de la ciudad para que puedas meter tus pies o tu cuerpo entero cuando vas pirulando por la calle muerto de frío; un tren como el Shinkansen que comunica las mayoría de las ciudades importantes del país con la frecuencia y puntualidad de una línea de metro; mi diccionario electrónico inglés-español-japonés al que incluso le puedes dibujar directamente los kanjis y te los traduce; o candados como los de las bicicletas niponas, que van incorporados en el diseño de la bici y que por lo tanto no se quedan amarrados a una farola cuando ésta es robada.

Los capitalistas japoneses invierten gran parte de sus edificios no en comprar coches de empresa como en España ni por supuesto en jets privados como los "nuevos dioses" de las finanzas americanas sino en investigar para crear productos nuevos con los que vender más que sus rivales.

A nadie se le ocurre, por ejemplo, pensar que se va a hacer rico sin trabajar porque su casa va a valer el triple dentro de diez años, así, por arte de magia, que es la idea que parece haber movido a los votantes españoles en los últimos años.

Pero el caso es que debido a la crisis internacional, la economía japonesa se está yendo a pique, pero mientras en Europa y Estados Unidos la crisis se debe simplemente a la avaricia y a la estupidez no sólo de los propios capitalistas sino también de la gente en general, en Japón el problema es que la gente de los otros países ya no tiene pasta para comprar nintendos ni toyotas, así que mientras que el futuro de Europa es el de convertirse en un mero parque temático para los turistas rusos y chinos, en Japón acabarán fabricando productos que puedan servir de algo a quien sea que tenga la pasta en el futuro, por lo que supongo que a la larga les irá mejor.

De cualquier manera, ya se trate de Japón o España, hasta tal punto han degenerado nuestras democracias que resulta irrelevante quién sea el ministro de economía. Da igual que se trate de una tía buena en topless, de un pordiosero que responidera a las preguntas de los periodistas gritando furioso consignas neonazis, o de un tipo que se taje en las reuniones del G7. Aunque los hay, por supuesto, que prefieren a Solbes, yo me quedo sin duda con el tipo que se taja.

Pues ocurre que, el mismo día que se comunican los peores resultados económicos japoneses de la historia moderna, aparece el ministro totalmente doblado en una cumbre internacional de los países más ricos del planeta. Sencillamente genial. Es de esas cosas que hacen a uno sentirse orgullo de haberse vuelto japonés.

Aunque Rie me explicó que desde hace tiempo ya se sabía que ese ministro es aficionado al sake, y que ha aparecido varias veces chumando en ocasiones conmemorativas, la excusa de que había tomado pastillas que le habían hecho efecto al ser mezcladas con el vino de la cena es una excusa tan estúpida y pueril que probablemente sea cierta.

Pero lo importante del caso es que nos permite reflexionar sobre el consumo de alcohol en Japón. El señor Nakagawa pertenece a esa generación de japoneses de 40 o 50 años de edad cuya existencia de lunes a viernes se limita en currar quince horas al día, tajarse a toda velocidad al salir del trabajo, hacer un poco de sueling y volver al trabajo a la mañana siguiente. Es un espectáculo subir a un tren en una ciudad como Osaka a las 7 o las ocho de la tarde, con miles de tipos trajeados haciendo olor a alcohol.

Me estaba dando cuenta que la presencia del alcohol se hace presente en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el libro que se estudia en mi escuela para aprender el vocabulario, cada capítulo va dedicado a una temática distinta de la vida cotidiana en Japón, y durante ese capítulo se aprenden las palabras relacionadas con tal o cual tema, como por ejemplo, las tareas domésticas o la cocina, siempre en un tono neutro y más bien amariconado, protagonizado por unos muñecos bastante infantiloides. Pues bien, uno de los capitulos que más sorprende de ese libro es que hay un tema dedicado a las tajas.

Después de varios capitulos anodinos sobre el jardín, la naturaleza y los trenes, los protagonistas organizan una taja en casa. No una fiesta normal en la que entre otras cosas se consuman unas cuantas cervezas sino, una taja de verdad, lo que se dice "beber por beber", beber para tajarse. En ese tema se presenta todo el vocabulario propio de estas ocasionas, e incluso de la mano de uno de los protagonistas, que está apoyado en la barra con cara de encontrarse a punto de vomitar, podemos aprender cómo se dicen en japonés tirar la cerveza al suelo, estar mareado, estar dobaldo, tener resaca, y todo el vocabulario típico de las tajas.

En otra ocasión, en la clase de gramática, entre las típicas frases solo para aprender que aparecen en el manual que estudiamos a diario, frases del tipo: "Matsumotosan da un CD a Tanakasan". "Tanakasan recibe un CD de Matsumotosan", etcétera, descubro que no sólo el ministro de economía, sino también el Matsumotosan de los ejemplos políticamente correctos también se dobla. Y no sólo eso !se suele beber más de 20 cervezas en cada taja! La frase en cuestión era:

-¿Sólo 20 cervezas? Matsumoto se suele beber más de 20.

Con lo que ya hay dos tipos aparentemente anodinos que de repente me caen bien.

Las siguientes fotos son de la quema de la montaña de Wakakusayama, festival que se celebra cada año en Nara, maravillosa ciudad habitada por ciervos que deambulan libremente por sus jardines públicos, y antigua capital japonesa que cuenta con ocho edificios patrimonio de la Humanidad, a sólo 45 minutos en tren de Osaka. Dentro de poco haré un reportaje sobre mi Comunidad Autónoma, sin duda una de las mejores del mundo.

PAPEOS EN JAPÓN (PRIMERA PARTE)

2009-02-02T00:24:00.000-08:00

Ningún blog sobre Japón que se precie puede dejar de hablar sobre los papeos, y de hecho éste es un artículo que tenía pensado escribir desde que llegué a este país, pero que hasta ahora no me había animado a hacer por la gran cantidad de cosas interesantes que he ido descubriendo desde que llegue. No obstante, como últimamente percibo bastante interés al respecto por parte de los lectores, y además es un asunto que me apasiona, una fotito de esas maravillosas latas de sake que se venden en cualquier tienda de conveniencia de Japón (en realidad se trata de botellas de vidrio con forma de lata, pero para el caso es lo mismo). Mi último descubrimento es que en las tiendas de todo a 100 yenes también venden latas de este tipo, y pese la calidad es discutible el objetivo de todo esto no es más que una taja cómoda, rápida y accesible, por lo tanto bienvenidas son.

También hay que destacar que la cerveza Strong que bebo -porque por el mismo precio de una chela normal taja casi el doble porque tiene 7 grados-, acaba de sacar una versión cero, que paradójicamente no es cero de alcohol sino de azúcar, pues de alcohol es todavía más strong que la anterior, ( ahora 8 grados ). El único pero es que la strong cuesta nueves yenes más, 148 frente a los 139 de la strong normal, y está igual de asquerosa, así que invito a los lectores a que resuelvan esa sencilla ecuación y me digan si me sale más rentable, en cuanto a unidades de alcohol por yen invertido, tajarme con la strong cero o con la strong normal. Entre los acertantes sortearemos una strong. En serio.

Los papeos. Parte de la parte de la belleza de un viaje a Japón es la calidad de sus papeos. Y no sólo es un placer la gran cantidad de sabores y texturas inimaginadas que se van descubriendo en cada momento (de hecho hay veces que ni siquiera sabes si lo que estas comiendo es carne, pescado o verdura, pero siempre está todo de maravilla). Otro de los grandes placeres es la gran variedad y calidad de tugurios es los que estos papeos son degustados. Mucha gente tendrá la imagen de Japón como un país elegante y refinado. Lo que nadie se imagina es que en realidad los sitios de papeo y chumeo de Japón, por lo menos en Osaka, son en su mayoría auténticos antros.

Como ejemplo, uno de mis barrios preferidos de la ciudad, el de Tusruhashi （鶴橋). Ese lugar destaca porque, al haber dos estaciones de tren una encima de otra, (cosa por otro lado absolutamente normal en Osaka), resulta que entre ellas, en especial debajo de las vías de tren, se entrecruzan innumerables pasillos estrechos y oscuros llenos de restaurantes y tiendas de comida coreana apretujados los unos contra otros; unos pasillos que harían parecer al zoco de la más caótica ciudad egicpcia o jordana el más refinado centro comercial parisino. Como una de las especialidades de los coreanos es la carne a la parrilla (puesta a macerar con antelación en una maravillosa salsa dulzona, típica de ese país), la estación de tren de Tsuruhashi, a la hora de la comida y de la cena siempre huele a carne a la brasa, es probablemente la estación del tren que mejor huele de todo el mundo.

Todas las tardes paso por esa estación, con los auriculares puestos y la radio a todo volumen para protegerme del bombardeo acústico innecesario al que son sometidos los usuarios de los trenes japoneseses, y con los ojos fijos en mi libreta podrida para estudiar el complicado vocabulario japonés, en gran parte de origen chino. Aún así, sólo por el olor, adivino siempre cúando estoy pasando por Tsuruhashi. Sólo me imagino algo parecido. Una estación de tren en Italia que estuviera llena (o rodeada) de pizzerías al forno de legna, o algo así en Segovia o Arévalo con respecto al cochinillo. Tsuruhashi: la única estación de tren a la que apetece darle bocados: .

Por cierto, hablando de papeos coreanos, otra especialidad de ese país pero que tiene gran difusión en Japón: el nabe. Se trata de una cazuela (eso es lo que nabe significa) que se queda hirviendo en el centro de la mesa y a ella se van arrojando cosas (verdura, carne, especias), que luego cada persona va recogiendo con palillos y llevándose directamente del plato a la boca. La foto corresponde a un nabe en casa de Ri, uno de los mejores nabes que he probado hasta ahora.

Volviendo al tema de los antros estrechos, valga este par de fotografías para ilustrar el tema.

Se trata de un ejemplo extremo, pero ni mucho menos aislado (de hecho sitios como este están por todas partes, en especial dentro de las estaciones de tren), en el que por falta de espacio incluso las puertas han sido suprimidas y las paredes sustituidas por cortinas que aseguran un mínimo de privacidad en medio del maremágnum. Por cierto, dentro de las estaciones de tren, como se aprecia ligeramente en la fotografía, peatones circulan por la izquierda y a toda velocidad, con lo cual a veces meterte en un antro de este tipo o cambiar de sentido porque sí es tan complicado como cuando vas en coche. De hecho, al describir trayectorias aparentemente absurdas y hacer paradas inesperadas suelo porvocar choques entre los que vienen detrás de mí, cosa que Rie siempre me recrimina pero quie me cuesta evitar.

Aunque en la mayoría de los restaurantes sí que puedes sentarte, la amplitud suele ser parecida al de la fotografía. Además, la cocina y la barra no están separadas sino que forman un espacio único, de reducido tamaño, justo delante de los comensales, que pueden contemplar perfectamente como su comida es preparada delante de sus narices.

Nada comparable en las noches de invierno a meterse en un cualquier antro de Osaka y disfrutar por un precio siempre asequible de la maravillosa cocina japonesa, que se sirve casi hirviendo y que se acompaña en todos los casos de vasos de agua fresquita o té caliente; los cuales, a su vez, se ofrecen gratuitamente (no como esos restaurantes españoles ladrones que parece que vivan de las bebidas que venden a precios abusivos).

Además, la variedad y riqueza de la comida de este país es inimaginable. Para los que tengan la imagen estúpida de que en Japón se come sólo pescado crudo, basta decir que la japonesa es considerada como la más variada del mundo. Y no sólo eso, sino que también, como los japoneses son expertos en copiar inventos extranjeros (los palillos japos son una copia de los palillos chinos, pero al acabar en punta, mucho más fáciles de manejar; los teléfonos móviles son un invento finlandes al que los japos añadieron las chorraditas de la cámara, etc. y así sucesivamente...) la mayoría de los más conocidos platos europeos y mundiales están disponibles es Japón a una calidad más que aceptable.

Esa es otra, al contrario que naciones sin apenas cultura propia como la británica, que cuando adaptan comidas extranjeras demuestran siempre una brutal falta de tacto, los japos adaptan la comida extranjera de manera bastante respetuosa. Hace poco comí en un italiano del centro con Rie, y mientras los rascacielos de alrededor eran verdaderas horteradas sin gusto, y la galería comercial subterránea en la que estaba ubicado tenía el suelo empedrado como para hacer creer que se trataba del centro histórico de una ciudad europea, la pizza estaba tan buena como cualquier restaurante de Valencia (y mucho más barata). Y no había ninguna burrada tipo pizza de sushi o de washabi, mientras que los anglosajones han hecho atrocidades no sólo en los países a los que han brutalmente invadido y colonizado, sino también en su propio territorio con ejemplos como la pizza de barbacoa o la de curri. (La única cosa que he encontrado parecida en Japón es el bocadillo de tallarines, pero por ahora sólo lo he visto en alguna estantería aíslada del supermercado y no se lo he visto comer a nadie ).

A diferencia de España, donde los restaurantes ofrecen siempre cierta variedad de comida, cada lugar se especializa en cuatro o cinco variaciones sobre el mismo tema, con lo cual hacen pocas cosas pero muy bien y barato. En la segunda parte del artículo sobre tugurios japones ofreceremos una pequeña descripción de cada uno de los tipos que existen. El único pero de esos lugares es que, mientras la calidad es generalmente altísima, la cantidad suele ser bastante justa, como el precio es reducido siempre puedes pedir el doble para disfrutar de verdad y reventar como un cerdo.

El sandwich británico japonés. Aunque aún falta la opinión del Pordiosero, lo que podemos decir por el momento es que, como esos acertijos zen aparentemente indescifrables cuya solución proporciona el estado de "iluminación", el sandwich japonés, como se aprecia en la imagen, carece de principio y de fin y es, por lo tanto, ilimitado y anterior y posterior al universo. ( Y además el precio es más ajustado que su equivalente europeo.)

El helado de té verde amargo （抹茶), también participa en la expresión de los conceptos originales de la filosofía oriental, con un sabor infinitesimalmente dulce, que combinado con el sabor amargo del té verde, provoca constantemente el apetito sin llegar a saciarlo nunca, lo cual es la mayor metáfora del universo que se haya inventado nunca.

EN BICICLETA POR OSAKA Y EXCURSIONES CON VIEJOS.

2009-01-26T01:10:00.000-08:00

En muchos aspectos, quizás demasiados, Japón es un paraíso retrógrado en el que se cumplen combinadamente los sueños de todos los tipos de personajes de derechas que existen en el mundo, con una jornada laboral de 65 horas semanales que se practica desde hace varios siglos hasta la actualidad sin apenas oposición significativa (el sueño de las élites de Bruselas y también de más de un empresario español); con los escolares del país separados por sexos y las colegialas vestidas con faldas dignas de una película X (el sueño de los puritanos salidos carcas); y con un urbanismo sin ley que permite construir practicamente cualquier tipo de edificio en cualquier sitio, de manera que al final todo el territorio se ha convertido en una especie de Benidorm en agosto pero durante todo el año, sin playa, y a una escala muchísimo mayor, o lo que es decir, el sueño de todos los Zaplanas que deambulan por lo que queda de este planeta con la intención de venderlo al mejor postor.

En otros aspectos, sin embargo, Japón es significativamente un país más avanzado que el nuestro, particularmente en lo que se refiere a la organización del transporte de las personas. De hecho, en este país la preferencia la tiene siempre el medio de transporte más débil y ecológico, justo lo contrario que ocurre en España, donde el estatus social depende exclusivamente del tamaño del auto. Antes de venir a Japón estaba espantado por una información que me dio Rie según la cual en muchas calles no hay ni siquiera aceras. Pero lo cierto es que el motivo de que no haya aceras es que no hace falta porque los coches son escasos y van despacísimo. Ir en bicicleta es un verdadero placer: no te juegas la vida como en España y el único riesgo que corres es el de que te salga otra bicicleta sin mirar y pegártela con otra bicleta.

La foto que se ve a continuación, por ejemplo, es la calle en la que vivo un día laborable a las 9 y media de la mañana. Como podéis ver, no hay ningún coche. El edificio de la izquierda es el lugar en donde vivo. El del fondo es la famosa fábrica de pan por causa de la cual mi barrio huele siempre a pan recién hecho por las mañanas. Ojalá haya un incendio algún día para que el olor a pan se convierta en olor a tostadas, que realmente es lo que apetece a esas horas.

Todo el mundo pirula en bicleta por Japón, incluyendo a los empresarios y a las personas mayores. De hecho incluso, los pordioseros tienen su propia bicicleta. Todas las mañanas, cuando salgo con tranquilidad y alegría a la calle a pasear jovialmente en bicicleta como Heidi, saludo a la anciana que vive en esta vivienda que se ve en la imagen y que cuando hace frío se hace una hoguerita en la puerta de su casa y se sienta allí mismo a pasar tranquilamente la mañana. Cuando no hace frío, la venerable anciana se monta en su preciada bici y sale a recoger objetos con los cuales ampliar su ya suficientemente hermoso hogar, que quizás algún día se transforme en un emblemático rascacielos de la ciudad.

Hablando de tipos venerables, ahora que ya he encontrado y enviado a España cierto regalo que me pidió una amiga, dispongo otra vez de tiempo libre para disfrutar de la bicicleta que me regaló el venerable señor Go. Es la peor bicicleta de todo el Japón y me siento orgulloso de ella. En la foto no se aprecia bien lo pésima que es, pero es tan mala que cuando voy a cogerla para ir a clase por las mañanas y ha llovido un poco por la noche, el sillín del resto de las bicletas de la fila en la que está aparcada mi bicicleta está seco, mientras que la mía es la única que tiene el sillín mojado.

De la misma manera, últimamente hay días en los que nieva en Osaka aunque la otra parte del cielo está despejado. Pues bien, siempre nieva en la parte de la carretera por la que voy yo, mientras que en el otro lado de la calle hace sol. Y podría continuar hasta mañana. El asiento es incómodo; el pedaleo es tan duro que todas las mañanas, cuando llego a casa, estoy tan cansado como si hubiera corrido el tour de Francia; el diseño es feo feo.

Aunque sea la peor bici de Osaka, le tengo tanto cariño como al resto de los objetos que me han sido regalados desde que llegue a Japón. A veces la gente me regala cosas en las tiendas o en los mueseos simplemente por el hecho de ser guiri. La semana pasada en una licorería me regalaron un calzador de bambú hecho a mano por el propietario de la tienda. Otro día, en un museo en Nara, me regalaron una muñeca hecha también a mano, una fantasmagórica muñeca sin cara pero con pelo de verdad que da un miedo que alucinas, y que atesoro en mi escritorio como siniestro fetiche, para que aleje de mi morada a los espíritus buenos.

La bici se utiliza en Japón para ir a comprar y para ir hasta la estación de tren. Como Osaka es gigantesca y los trenes son privados y hay decenas de compañías distintas, a veces no hay conexión entre las diferentes líneas o sale más caro el transbordo porque al tratarse de dos empresas diferentes hay que pagar dos veces, con lo cual la estación que más nos conviene no es necesariamente la más cercana, sino una que puede estar perfectamente a 40 minutos andando y 10 en bici. Entonces lo que se hace es ir en bici hasta esa estación. En hora punta es particularmente difícil encontrar un sitio en el que aparcar cerca de las estaciones y se forman auténticos enjambres de bicicletas aparcadas. Yo, como madrugo mucho menos que los japoneses, cuando llego nunca hay sitio, y lo que hago es aparcar en la puerta de un supermercado un poco más lejos.

Es uno de los mayores placeres que he experimentado desde que llegué a Japón, aparte de la comida. Dejas la bici en la calle a las 10 de la mañana, subes al tren que te lleva al centro, en el centro te encuentras con tu novia, coges otro tren para irte con ella de excursión a Kyoto o a Nara, subes varias montañas, visitas templos, te tajas, te metes en un onsen, haces un montón de cosas, y finalmente vuelves en tren al centro de Osaka, y desde el centro vuelves a tu barrio a las doce de la noche pensando que probablemente tu bicicleta estará donde la dejaste, en la calle, en la puerta del supermercado. Y efectivamente, siempre está.

Como decía, pese a todas las cosas que se le puedan reprochar, Japón comprendió hace muchas décadas algo que todavía parece que en España a nadie se le ha ocurrido pensar: que es mejor ahorrar energía que robarla o que agotar todos los recursos del planeta. De manera que a sin renunciar a su estilo ultracapitalista en Japón no se ven los dispendios energéticos que se ven en otros países, y por ejemplo los automóviles japos, que además sólo son utilizados para salir de excursión los fines de semana, son los más eficientes del mundo, y por eso han ganado a los coches yankees y ahora los yanquis están casi arruinados y Detroit es una urbe en decadencia. Al contrario que en Inglaterra, donde entras en una casa en invierno y estás a 40 grados y te tienes que desnudar, en Japón sólo se calientan las habitaciones y no las zonas comunes, y eso que el invierno es frío de verdad.

Junto con la bicicleta, el rey del transporte en Japón es por supuesto el ferrocarril. Los de larga distancia tienen precios prohibitivos, pero los de cercanías son una gozada. Llegan a todas partes de manera rápida y puntual. Están perfectamente sincronizados, con trenes normales, expresos, semiexpresos, superexpresos etcétera, que son trenes que paran sólo en algunas de la estaciones o en casi ninguna, y que al principio son un lío pero cuando los comprendes resultan de gran eficacia. El funcionamiento de estos trenes es perfecto, pues si los trenes normales se retrasan no dejan pasar a los demás trenes, de manera que cuando hay retrasos toda la red se desbarajusta (los retrasos suelen ser porque algún idiota en coche o en bici se queda atrapado en las vías en algún paso a nivel). Por ejemplo, cuando viajamos a la península de Kii Hanto, yendo desde un pueblo a otro en una zona semidespoblada del país en un tren patatero, un accidente en Kobe, a más de 600 kilómetros de distancia, provocó un retraso de 11 minutosen el tren que íbamos.

El único problema de los trenes japos es el constante bombardeo acústico indiscriminado de informaciones innecesarias, pero eso es una constante en este país a todos los niveles. Hasta dentro de un centro comercial para pijos, en la sección de informática o alta costura, a veces aparece sale un tipo con un megáfono y empieza a berrear las últimas ofertas casi al oido del consumidor.

Pero lo mejor de los cercanías son sin duda las excursiones con viejos. A ver cuando se enteran de una vez los alelados de Renfe, tanto que hablan del turismo rural. Todos los fines de semana organizan una ruta de senderismo por un pueblo diferente. La ruta es gratuita pero el transporte hasta la estación de partida de la ruta no lo es, con lo cual la compañía sale también beneficiada. Lo bueno de la ruta es que los jóvenes japoneses prefieren jugar al pachinko o lo que sea y la ruta sólo la hacemos Rie y yo con personas mayores. Por cierto, lo del pachinko cada vez me hace más gracia, es un término que al Profeta le encantaría. Son una especie de tragaperras ruidoso y lleno de lucecitas que sólo existe en Japón y que está por todas partes. Aunque todo el mundo se queja de la crisis, todas las mañanas, cuando voy a clase, siempre hay una fila de tipos esperando que abran el pachinko para echar unas partiditas. El pachinko es un término que se utiliza para desprestigiar a alguien como si fuera un pordiosero. Por ejemplo:

-Estoy muy interesado en la filosofía friega prehelenística.

-Mentira, tú no estás interesado más que en emborracharte por las mañanas y en jugar al Pachinko...

Pero a lo que iba, las rutas de los fines de semana son una gozada sobretodo en invierno. Parece ser que como en invierno casi nadie se apunta, ofrecen como incentivo una degustación de sake y en una destilería local a todos aquellos que completen la ruta (la última era de 11 kilómetros). Nosotros no nos lo creíamos pero hay alcohol japonés frío y caliente a mansalva durante 30 minutos, aunque al último casi no llegamos a tiempo porque los viejos corren que se las pelan y llegaron antes y se lo bebieron casi todo, qué cerdos, se llevan sus tapitas de casa y sus bolsitas de patatas fritas de casa para acompañar el saque gratuito, afortumadamente en los menos de 10 minutos que pasaron desde que llegué hasta que se acabó el sake me pude tajar, pues soy experto en degustaciones.

Para terminar, que nadie piense que me dedico a tajarme todo el día sin hacer nada. Como he pasado del grupo de los imbéciles al de los medio imbéciles ahora estoy en clase con tipos que llevan el doble o el triple de tiempo en Japón que yo y que como además son chinos entienden la los carácteres chinos del japonés sin esfuerzo. Para no ser el Terillas de clase, estoy estudiando a tope y desde hace unas semanas cada día me aprendo más o menos 100 palabras de memoria, una barbaridad. Sin embargo, los fines de semana son sublimes, cada vez me gusta más Osaka. Es una mezla entre Sevilla y Bilbao pero en japonés. Otra semana os explicaré por qué. Por cierto, esta semana he descubierto con alegría que mi amigo taiwanés, el venerable señor Ko (no confundir con elvenerable Go de la bicicletas), es seguidor del Che. Y todas las semanas, cuando vuelvo de la biblio, paso por la puerta del consulado yanqui en Osaka, y esta semana había una mani en la puerta para protestar por lo de Palestina. Así que ni siquiera en este rincón del mundo está todo perdido...

VIAJE A LAS PROFUNDIDADES DEL JAPÓN. SHIRAHAMA (白浜）, KII KATSUURA 〔紀伊勝浦） Y NACHI TAISHA (那智大社)

2009-01-19T23:28:00.000-08:00

Durante las vaciones japonesas de año nuevo nos hicimos una escapadita a la península de Kii, （紀伊半島), que a pesar de encontrarse relativamente cerca de Osaka (2 horas en tren normal, 4 horas en tren barato), se trata de una zona considerablemente remota e inaccesible incluso para los estándares españoles. Los turistas europeos que van a Japón raras veces van a esa parte del país, y por lo que vimos tampoco los japoneses la visitan demasiado, pues cuando nosotros estuvimos eran vacaciones en todo el país y aún así no se veía demasiada gente, con lo cual pudimos recuperar esa maravillosa sensación de cuando viajábamos entre semana a pueblos raros de España, antes de venir a Japón, y éramos los únicos viajeros que había en ese momento en todo el pueblo.

Dicho sea de paso, ese sentimiento se agradece realmente cuando se vive en el decimonoveno núcleo urbano más poblado del mundo con diecisiete millones de habitantes, la mitad de la población de toda España. Una de las primeras sensaciones a la que se acostumbra uno al estar aquí es la de que se trata de un país estrecho, y de que a cualquier sitio que vayas, a cualquier hora que vayas, siempre hay un montón de gente. Es como si Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia estuvieran en la misma provincia o como si toda la Comunidad de Madrid estuviera edificada y sin apenas naturaleza ni parques.

Por el contrario, la península de Kii se caracteriza por grandes áreas montañosas casi despobladas alrededor de las cuales se amontonan algunos pueblos pesqueros cuyo ambiente recuerda al de la Galicia más profunda. Es bastante posible que todo Japón fuera así antes de volverse rico y convertir en religión oficial el deporte de construir edificios feos, (lo cual no quiere que estos fueran pueblos bonitos, pues incluso vimos casas construidas con trozos de barcos abandonados, con piezas de hierro oxidado e incluso con basura). En algunos pueblos de pescadores había incluso viejos ultramarinos de los que había en España en los años 80, regentados por ancianas extremadamente arrugadas que vendían, en la planta baja de su propia casa, productos de marcas que se creían desaparecidas desde hace varias décadas, productos con las etiquetas casi totalmente borradas y la fecha de caducidad escrita con boli.

En el pueblo de Kii Katsura (紀伊勝浦）todavía se celebran subastas diarias de atún y peces raros. De hecho, como Japón está llena de tiendas de degustación en los que se puede merendar gratis y probar productos exóticos, en una de esas degustaciones probé la carne ballena, que poseé un sabor difícil de definir, no exactamente a pescado sino más bien parecido al sabor que debe de tener la carne de dinosaurio (hembra), así como una textura gelatinosa y algo dura, difícil de describir. En cuánto al pescado crudo, es una maravilla oiga, no sé como ustedes pueden comer pescado cocinado en España, qué asco oiga.

Después de ver la subasta del atún, que nos recordó al cuadro de Sorolla (y si no, comparen las fotos):

Pues como decía, después de la subasta decidimos comérnoslo y fuimos a tomarnos un menú del día de menos de diez euros de atún crudo como el que se ve en la foto, cortado directamente enfrente de nuestras narices.

A parte del papeo, otro de los atractivos del sitio, y que se repite no sólo en este pueblo sino en toda la península de Kii, son sus extrañas formaciones rocosas, una especie de ciudad encantada de Cuenca pero junto al mar y durante varios cientos de kilómetros.

Precisamente en el pueblo de Shirahama (白浜), en uno de esos puntos rocosos se encuentra uno de los tres mejores onsen de Japón. Una de las más mejores y más extrañas experiencias turísticas de mi vida, por dos euros que costaba la entrada. Un manantial natural de agua caliente con propiedades medicinales que fue moldeando a través de los siglos una piscina en las rocas junto al mar. A cuatro grados de temperatura exterior y con un viento gélido de espanto, metido en agua casi hirviendo al aire libre, desnudo, a dos metros del océano Pacífico y a miles de kilómetros de mi ciudad natal, mientras las olas del mar me salpicaban la cara. Obviamente en ese lugar no se pueden entrar fotos porque hay un montón de gente en pelotas (que no se asusten las mujeres ni se ilusionen los cerdos, hay separación de sexos). Por eso os pongo link a la wikitravel.

Últimamente me he aficionado a eso de los onsen casi tanto como el sueling, aunque según los expertos, el entrar en los onsen es una forma refinada de sueling, si bien al contrario que éste se disfruta mejor durante la resaca que durante la taja en sí. Además, como el agua suele ser rica en minerales, te deja el cutis que no veas. Como una diosa. Porque tu lo vales. Pese a que el arriba mencionado Saki no yu (崎の湯）es sin duda el mejor que he estado, el que visité en Kii Katsuura (uno normal) también estuvo bien porque tuvimos la suerte de entrar en un momento en el que no había nadie y podíamos hablar sin vernos desde la parte correspondiente a nuestro sexo, y otra cosa que molaba es que había onsen interior y exterior y cuando te morías de calor salías al onsen al aire libre para que te entrara frío y volverte a meter en el agua caliente. Como los monos oiga, que hace poco salieron en el telediario de Japón con la noticia de que también a ellos les molan los onsen. El link. El onsen para monos en Sapporo.

Como podéis leer fue un viaje de lo más completo, aunque sólo fueron tres días. El segundo día, que fue una jornada primaveral, sin venir a cuento, de unos 15 grados de temperatura, (cuando el resto del invierno es siempre entre diez y cero), fuimos de excursión a Kumano, una espectacular ruta de peregrinación entre varios templos de montaña que viene siendo utilizada desde el siglo VIII.

Después de un agradable pateo de unos 40 minutos se llega al pueblo de Nachi, en el que podemos contemplar imágenes tan espectaculares como ésta, que corresponde a la cascada más larga de Japón.

Aunque tanto la ruta de pelegrinación como el santuario son Patrimonio de la Humanidad cultural de la Unesco, el pueblo alberga ciertos matrotetos sesenteros de cemento que son un auténtico puñetazo en la retina del viajero con un poco de sensibilidad estética. En el más horrendo de esos mamotretos se encuentra una de las mejores tiendas de suvenirs de Japón y sin duda el mayor atractivo turístico de la zona, una tienda en la que puedes pasar una mañana entera, con el cuento de que eres extranjero, probando todo tipo de productos gastronómicos japoneses, dulces y salados, e incluso algunas variedades locales de sake, todo gratis.