MERAVELLES DE KANSAI: ARASHIYAMA Y SAGANO

Arashiyama (嵐山）es uno de mis barrios preferidos de Kyoto. Generalmente, a los otros sitios interesantes de Kyoto y Kansai solo voy una vez aunque sean excelentes, pues hay tantos que si repitiéramos sería imposible verlos todos. Sin embargo, a Arashiyama he ido ya cinco o seis veces. Es un lugar tranquilo y encantador al que se llega barato y rápido desde el centro de Osaka, menos de una hora y unos 5 euros ida y vuelta. Además, al contrario de lo que dicen las guías, no está tan lleno de turistas como otras partes de Kyoto. Sólo en las temporadas de florecimiento de los cerezos (las fallas japonesas), fines de semana estivales y tifo parchis de otoño está repleto. Sin embargo, si vamos un domingo de febrero,por ejemplo, no hay nadie y es tranquilo y precioso.

Los idiotas que escriben las guías de Japón editadas en paises del eje hooligan recomiendan casi sin excepción alejarse en lo posible del puente llamado Togetsukyō （渡月橋） o puente que cruza la luna, uno de los principales símbolos de Arashiyama. Afirman que este puente es demasiado turístico y no especialmente hermoso, así que no hay motivo para detenerse en él; según ellos es mejor huir directamente hacia otras zonas más despejadas del barrio.

En realidad, es dudoso que alguno de estos escritores idiotas provenientes de países con una cultura tan pobre como la anglosajona hayan visto en sus paises un puente de más de 50 metros de longitud hecho totalmente de madera en el centro de una ciudad de casi dos millones de habitantes. De hecho, es posible que en todo el mundo no exista otro como éste.

El único pero a este puente es que no es totalmente peatonal. Pero para peatonalizarlo, habría que construir un puente para coches que funcionara como alternativa cerca, cosa que destrozaría el entorno.

Por otra parte, no es sólo el puente en sí, sino sus tranquilos y hermosos alrededores rodeados de montañas, y pequeños templos, y viviendas tradicionales, lo que hace que esta imagen de Kyoto haya sido pintada una y otra vez por los mejores pintores japoneses antiguos y modernos.

Consideremos también las vistas desde el propio puente:

Los anglosajones están demasiado acostumbrados a ir por el mundo diciéndole a todas las naciones lo que está bien y lo que está mal, lo que es democrático y lo que no, qué puente de Kyoto vale la pena, e imponiendo el libre mercado por ahí porque es lo que más beneficia a sus ejércitos. Por ejemplo, una de las quejas típicas en sus guías consiste en repetir que pese a que los japoneses son tremendamente educados y amables con los extranjeros, a la hora de aceptar de verdad a los extranjeros en su vida, son en realidad cerrados y resultando casi imposible para un occidental hacer amigos japoneses.

Yo he vivido más de dos años en la patria del Gin Tonic, del sandwich y del fundamentalismo del libre mercado y conseguí amigos de varios países raros del mundo incluyendo a varios japoneses, pero jamás llegué a tener un amigo inglés. Por el contrario, dsde que vivo en Japón, he seguido haciendo amigos japoneses, pero ninguno inglés. Algún amigo español que ha vivido en Australia, tampoco consiguió hacer amigos australianos allí, y extranjeros de varias razas y nacionalidades que viven en España dicen que les pasa lo mismo con los españoles. Yo creo que ya no se trata tanto de un país u otro, sino que el capitalismo fomenta el individualismo y el odio entre semejantes, a la vez que tiende a reducir toda relación social a simple transacción económica o puramente especulativa.

En particular, es bastante triste la transformación de España en apenas 20 años de un país que todo el mundo alababa por la amabilidad, simpatía y accesibilidad de su gente a lo que es en la actualidad, con el 90 por ciento de la población permanentemente enfadada y un constante odio latente hacia el resto de las autonomías, ciudades, clases sociales, países, barrios, razas , religiones, equipos de fútbol, partidos políticos e ideas; siempre desde la perspectiva de yo y mi grupo, equipo de fútbol, Comunitat, partido político, país, etc. tenemos totalmente la razón y todos los demás están equivocados. Todo esto es imposible en Japón, donde aparte de que el 90 por ciento de los habitantes son invariablemente educados, amables y simpáticos, la gente siempre piensa que lo suyo es lo peor (un rasgo de la cultura japonesa, la humildad, que me encanta) y por lo tanto están permanentemente abiertos a aprender y a valorar lo que aporta el resto de las personas o paises.

Pero volvamos a nuestro tour. Tras cruzar el puente, llegamos a una calle llena de tiendas de suvenirs y comidas típicas destinado a sablear a los turistas extranjeros y japoneses con productos, eso sí, de excelente calidad. Lo interesante de esta parte del barrio es aprovecharse de las degustaciones que ofrecen estas tiendas para probar gratis la comida local. Al contrario que otros barrios turísticos de Kyoto, como Higashiyama, donde te persiguen por la calle con bandejas del dulce típico del lugar para que lo pruebes, en este lugar hay que entrar en las tiendas y hacerse el disimulado. Si bien a los japoneses les corta un poco lo de probar sin comprar nada, nosotros no tenemos problema con eso y nos haremos pasar como siempre por un americano imbécil. En la foto, el dulce típico de Arashiyama, hecho de pasta de arroz, verduras y envuelto en una hoja. Delicioso. Sí que sí.

Al atravesar esa calle, pasamos por Tenryu-ji (天竜寺）. El templo del dragón celeste. Patrimonio de la humanidad. Todavía no me he animado a entrar (no es gratis). Su mayor atración es su jardín zen. Los jardines zen carecen de plantas, flores o decoración alguna. Consisten simplemente en arena con tres o cuatro rocas dejadas caer de forma aparentemente aleatoria. Igual que el dulce sin fruta, hecho solo con plantas, es delicioso, estos jardines sin vegetación, aunque parezca difícil de creer, son tremendamente bellos y relajantes.

La siguiente atracción de este barrio es su fenomenal bosque de bambués. De repente, girando una esquina como cualquier otra, nos encontramos este lugar prodigioso (gratis). La temperatura baja varios grados de súbito, y el mediodía se convierte en crepúsculo. Lugar perfecto para tomar unas chelas en verano, cuando Kyoto se convierte en una especie de horno, por su forma semejante a una sartén, rodeada de montañas, parecida a la de Pamplona.

Este barrio está lleno de templos famosos, algunos de ellos muy turísticos. Por ejemplo, en los jardines de Nenbutsu-ji （念仏時） hay diseminadas miles de estatuas de piedra que dan al sitio un aspecto terrorífico. Pero lo mejor de Arashiyama es ir deambulando a boleo sin objetivo fijo e ir encontrando lugares interesantes no tan conocidos, como este pequeño santuario que cuenta con un entrañable jardín con alfombra de musgo.

Para finalizar, está el parque kameyama-koen （亀山公園 ）. Se trata de otro lugar poco frecuentado por los turistas, pero que es excelente. Aparte de que en algunas partes se pueden ver monos pirulando libremente, el parque está ubicado en una pequeña colina surcada por pequeños y hermosos senderos desde los que se obtienen buenas vistas del norte de la ciudad y sus alrededores.

En esta parte se acaba Kyoto. Estamos acostumbrados a que cuando se acaban las ciudades europeas, incluso las más hermosas de ellas, nos topamos con polígonos industriales y suburbios residenciales de extrema fealdad. Nada comparable a la forma en que se acaba Kyoto dando lugar a un paisaje casi canadiense o pirenaico:

Desde este punto comienza una de las mejores rutas de senderimo de todo Kansai, la ruta del río Kiyotaki, recomendable por sus bellos paisajes de montaña y límpidas aguas aptas para el baño. Ya escribí sobre esa ruta el otoño pasado. Aquí.

Las fotos que se incluyen en este artículo son en su mayoría tomadas en otoño, cuando las montañas se pintan de colores chillones. En primavera, con el florecimiento del cerezo, la zona también es muy atractiva cubierta de rosa. En verano, debido al calor asfixiante y la humedad que reinan en Japón, es también un placer para refrescarse en el río o a la sombra de los bambúes. Pero sobretodo, esta parte de Kyoto me encanta en invierno, sobre todo si hay nieve. Por tres razones. Primero porque no hay mucha gente, es extremadamente tranquilo en temporada baja. Segundo, porque justo al lado de la estación, antes de volver a casa por la noche, hay una tienda que hace unos ramen (tallarines chinos en sopa) maravillosos. El ramen se toma casi hirviendo y por lo tanto sienta sobretodo bien en invierno. Pero por encima de todo, lo mejor de Arashiyama en invierno es su ashiyu. Después de una tarde visitanto templos, parques, bosques de bambú, o lo que más nos guste de Arashiyama, sentarnos a tomar una chela con los pies en agua caliente mientras afuera estamos a 0 grados es un verdadero placer, oiga.